Видео мастер-класс Как я фотографирую при искусственном освещении

Блог о Красивых игрушках и выкройках Затинацкой Натальи

Текстильные куклы, подушки и мягкие игрушки ручной работы, а также их выкройки и мастер классы.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Мастер класс «Как я фотографирую при искусственном освещении»

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Мое оборудование — это тело Canon 60D и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!

Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.

УЛУЧШАЕМ ФУД-ФОТО ЗА 6 РУБЛЕЙ | Схема света #5

Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:

  • Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
  • Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку «объемность».
  • Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.

В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на «авто» или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус — ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет «шумным» или «зернистым». А нам это не нужно — шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект «замыленности» кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.

Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.

Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка «Q»). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:

Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.

Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5. 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?

Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.
Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю «режим съемки». Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0″3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.

Далее — «Стиль изображения». При искусственном освещении мне больше всего нравится «пейзаж» или «точное». Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.

Рядом со «стилем изображения» находится настройка «баланса белого». Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае — это «лампы накаливания»:

Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка «режима AF (автофокусировки)» — у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT — покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:

Далее идет «выбор точки AF (автофокусировки)». У меня он стоит на «автоматический». Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.

Далее — «режим замера». Он у меня также стоит по умолчанию на «оценочном замере». Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.

И последнее в настройках — это «установка уровня качества записываемых изображений». Я снимаю в RAW.

После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Как фотографировать кофе со светом из окна. Секреты фуд-фотографии

В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях — выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки. И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.

Кстати, вы можете потренироваться на виртуальном симуляторе фотоаппаратаздесь!

Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света. За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.

Как снимать в полдень? Как фотографировать в солнечный день? Как фотографировать днем?

Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.
Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.

Светосила — это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.

А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будет глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту — глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости — это регулировка при помощи диафрагмы.

Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.

Выдержка — это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.

ISO — это чувствительность матрицы к свету — чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.

Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму «уменьшим» до f/8.0, а выдержку сделаем короче — до 0,8 сек. Получим такой кадр:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Фокус был на туфельках:

Как фотографировать мыло на простой телефон. Live | Выдумщики.ру

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка — неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0″3 сек-. (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров — выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры — если снимать сверху вниз — будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА

Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.

Что будет, если мы будем снимать в режиме «Авто»?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным. Видите, какой кадр при ISO 3200?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

При выборе режима съемки «без вспышки» получится почти такой же результат:

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.

Но как быть?
ISO поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня — это f/4.0), а выдержку — на 1/30.

И получим такой кадр:

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно — нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку — 1/100

И получаем такой кадр:

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c
ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Желаю всем вам удачных и красивых кадров.

Если у вас возникнут вопросы или пожелания — пишите в комментариях — я с радостью отвечу:)

Как я фотографирую при искусственном освещении

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Впервые в мои руки зеркалка попала где-то год назад. Мне нужно было сфотографировать игрушку для конкурса. Зеркалка была не моя, а арендована на время у друзей. Если память мне не изменяет, это был Canon 400d. Уж не помню по каким причинам, но при дневном свете я снимать не могла и оставалось мне только при искусственном — при лампах накаливания. Первый вечер я разбиралась с тем, что и где находится — та еще задача! Разобралась, что-то настроила и отсняла несколько кадров. Когда я записала фото на комп, то оказалось, что они все. просто ужасные и никакой фотошоп исправить это не мог! Следующие 2 дня я перелопатила весь интернет и форумы по фотографии. После этого фото стали лучше, но. действительно хорошие кадры (которые мне действительно очень нравились) у меня получились лишь спустя 6 месяцев! За это время я приобрела свою зеркалку, купила к ней объективы, штатив, стол для съемок и недавно — вспышку. Я постоянно училась — изучала фотографии профессионалов, читала книги, форумы, и, конечно, экспериментировала с настройками. Я не могу похвастаться, что сейчас у меня идеальные кадры — на некоторых есть «пересветка», на других — «замыленность» кадра . Конечно, многое бы можно избежать, снимая я днем при дневном свете, но расположение квартиры и отсутствие времени (днем я работаю) не позволяет мне снимать в идеальных условиях. Поэтому я практически всегда снимаю при искусственном освещении.

Возможно, если бы тогда, когда я первый раз взяла в руки зеркалку, мне попалась бы эта статья, некоторых ошибок удалось бы избежать. И я очень надеюсь, этот мастер класс поможет всем девочкам, у которых есть зеркалка и они хотят научиться снимать на нее не в режиме «авто», а также всем тем, кто задумывается о покупке, но по ряду причин боится ее покупать.

Кстати, я развею вам один миф, который в свое время не позволил мне купить зеркалку. Бытует мнение, что зеркалка — для профессионалов, что в ней сто-о-олько функции и что там так все сложно, что проще купить мыльницу или гибрид :). Я так тоже считала много лет и ровно до тех пор, пока в руках не оказалась моя зеркалка. :) На самом деле, пользоваться ею легче, чем мыльницей. Количество удачных кадров будет на порядок выше, а о качестве я молчу! Помню, первые 2 дня мы с мужем как сумасшедшие носились с камерой и фотографировали все, что попадалось в кадр и восклицали «Как же это круто. » :)))) Сейчас я не представляю свою жизнь без моей камеры :).

Итак, ЦЕЛЬ данного МК: Сделать качественные, четкие снимки, передающие реальные цвета вещи или игрушки.

ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ: Мое оборудование — это тело Canon 60d и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM



Это тело считается любительским высокого уровня (полу-профессиональным), а объектив — штатный для профессионального Canon MARK II и III. Но по сути, не важно какое именно у вас тело и объектив — принцип заданных параметров у них у всех одинаков.

Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!

УСЛОВИЯ СЪЕМКИ: Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.

Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:

  • Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
  • Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку «объемность».
  • Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.

НАСТРОЙКИ ФОТОАППАРАТА:

Итак, место выбрано, предмет установлен (в моем случае — моя последняя куколка — Ника), фотоаппарат на штативе и теперь мы приступаем к его настройкам.

В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на «авто» или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус — ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет «шумным» или «зернистым». А нам это не нужно — шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект «замыленности» кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.

Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.


Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка «Q»). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:

Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.


Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5. 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?



Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.

Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю «режим съемки». Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0″3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.

Далее — «Стиль изображения». При искусственном освещении мне больше всего нравится «пейзаж» или«точное». Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.

Рядом со «стилем изображения» находится настройка «баланса белого». Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае — это «лампы накаливания»:



Но тут на самом деле 2 варианта — или «лампы накаливания», или «флуоресцентные лампы». Но если по каким-то причинам ни один из этих вариантов не подойдет, то тогда — ручная настройка баланса белого.
Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка «режима AF (автофокусировки)» — у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT — покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:

Далее идет «выбор точки AF (автофокусировки)». У меня он стоит на «автоматический». Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.

Далее — «режим замера». Он у меня также стоит по умолчанию на «оценочном замере». Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.

И последнее в настройках — это «установка уровня качества записываемых изображений». Я снимаю в RAW.

После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:



НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях — выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки. И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.

Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света. За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.

Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.

Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.

Светосила — это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.

А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будетглубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту — глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости — это регулировка при помощи диафрагмы.

Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.

Выдержка — это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.

ISO — это чувствительность матрицы к свету — чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.

Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму «уменьшим» до f/8.0, а выдержку сделаем короче — до 0,8 сек. Получим такой кадр:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Фокус был на туфельках:


Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:


ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка — неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0″3 сек-. (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров — выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры — если снимать сверху вниз — будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).


СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА


Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.

Что будет, если мы будем снимать в режиме «Авто»?


ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным. Видите, какой кадр при ISO 3200?


При выборе режима съемки «без вспышки» получится почти такой же результат:


ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c


Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.

Но как быть?
ISO
поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня — это f/4.0), а выдержку — на 1/30.



И получим такой кадр:


ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.



Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно — нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку — 1/100



И получаем такой кадр:


ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c


Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.



И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.



Фото искусственное освещение – Какие бывают виды освещения? Обзор основных видов источника света их классификация и нюансы применения (видео + 125 фото)

Да будет свет: освещение в фотографии

Известно, что любой удачный снимок можно разложить на несколько основных элементов. А именно: композицию, тему и свет. Последнее выступает главным компонентом в каждой фотографии. Как мы говорили в предыдущих статьях об искусстве фотографии, снимок – это и есть свет.

Естественный свет и освещение в фотографии – это самый сложный, но вместе с тем, самый вдохновляющий вид освещения. Вам необходимо постоянно следить за солнцем — оно должно быть в центре внимания. Направление движения, количество и качество света, непрерывно меняющийся угол – все это нужно учитывать.

Виды освещения в фотографии

Каждому новичку (коими вы и являетесь) стоит запомнить давно существующие термины, которые классифицируют тип освещения объекта съемки, это:

  1. рисующий;
  2. заполняющий;
  3. и контровой свет.

Во время съемки на улице, в роли рисующего света зачастую выступает солнечный свет. Также источниками могут быть различные отражающие поверхности, обладающие с высоким КПД, к примеру: серебристый отражатель или зеркало. Заполняющий све т создает облачное небо, вдобавок это могут делать светлые поверхности, находящиеся вокруг объекта: белый отражатель, светлая стена, даже песок на пляже. Что касается контрового света — его можно получить, снимая на закате или рассвете, когда солнце находится за объектом.

Рисующий свет характеризуется общей контрастностью снимка, жесткими свето-теневыми переходами, а также высокой детализацией.

Заполняющий свет – это некое дополнение к рисующему свету, ибо он не обладает ни высокой контрастностью, ни фактурой, ни высокой детализацией, но зато такой свет имеет свои сильные стороны.Он мягкий, пластичный и сохраняет детали, как в светлых, так и в темных участках снимка.

Контровой свет отлично работает на объем. Он добавляет изображению глубины, отделяет предмет съемки от заднего фона, четко очерчивая силуэт.

Естественное освещение в фотографии

Если вы хорошо учили физику в школе, то вам известно, что свет распространяется по прямой линии. Только представьте, какую силу имеет освещенность! Это безграничная власть над тоном, формой и тенью. Снимая при естественном освещении важно помнить о том, что направление света всегда пропорционально движению солнца.

  • Рассеянный свет, без характера – это «плоское освещением». Оно зачастую бывает не очень благоприятным для создания шедевров, так как уничтожает все блики и создает некрасивые тени.
  • Если создать источник света прямиком за собой, то почти наверняка вы получите резко освещенный объект. Постарайтесь найти угол с источником освещения.
  • Если во время съемки экспериментировать с изменением угла направления между предметом съемки и источником освещения, то это позволит добиться хорошего результата.
  • Мечта любого фотографа – это освещение, которое исходит позади предмета под неким углом, а направление позволяло бы создать просто восхитительное изображение. Для воплощения этой мечты в большинстве случаев нужно использовать отражатели.
  • Трансиллюминация – это также довольно хороший метод освещения снимка. Свет пропускается сквозь полупрозрачные предметы, к примеру, волосы (особенно светлые) и листву. Такой прием добавляет объекту съемки нечто неземное!
  • Также не забывается про мягкий свет, исходящий из окна. Такой источник освещения способен пропускать внушительное количество света, которое очень легко поддается контролю. Достаточно слегка прикрыть окно, зашторить его и вуаля: вы добились результата. Также подобный прием помогает сохранять грамотное соотношение между темными и светлыми участками изображения.
  • Ежу понятно: там, где есть свет, там будет и тень. Если вы умеете создавать тень, контролировать ее, а также эффективно применять ее в фотографии – шедевр вам обеспечен.

Искусственное освещение в фотографии

Если съемках en plein air фотограф может лишь в незначительной степени повлиять на освещенность объекта, то фотостудия имеет все необходимое для создания желаемого характера освещения. К источникам студийного света относятся импульсные источники света (фотовспышки) и источники постоянного света (специальные лампы накаливания и люминесцентные лампы рассеянного и направленного света).

Фотовспышки дают спектр светового излучения, близкий к дневному. Их используют как при съемках на открытом пространстве, так и при студийных фотосъемках. Высокая интенсивность и кратковременность светового сигнала позволяют фотографировать движущиеся объекты и использовать фотоматериалы разной степени чувствительности. Импульсные источники света являются экономичными в плане энергопотребления.

К источникам постоянного света относятся мощные галогеновые или флуоресцентные лампы. Преимуществом галогенных ламп относится постоянная световая температура и большой радиус освещенности. К недостаткам – большое энергопотребление и высокий уровень нагрева. Флуоресцентные лампы хороши экономичностью и невысокой ценой, но уровня освещенности, который они могут обеспечить, хватит лишь на небольшую студию. К тому же, для таких ламп характерен большой разброс световой температуры, что может существенно повлиять на конечный результат фотосъемки.

Освещение для съемки в студии

Разные положения светового источника относительно вашей модели дадут кардинально отличающиеся эффекты при освещении объекта съемки:

  1. Прямой свет характеризуется высокой детализацией, но при этом скрадывает форму.
  2. Если слегка сместить источник света вправо, то черты лица модели тут же приобретают объем.
  3. Боковое освещение подсветит лишь половину головы модели.
  4. Хотите поставить лампу еще дальше? Пожалуйста – большая часть лица окажется в тени.
  5. Заднее освещение создает затемненный силуэт на фотографии.

Мы рассказали вам практически все об источниках света в фотографии, теперь вам остается лишь переварить информацию и с новыми знаниями устремиться оттачивать свои навыки. Если вы хотите работать со студийным освещением профессионально, то мы ждем вас на курсах фотографии в нашей Фотошколе.

Студийная фотография • Урок №2. Освещение. Световое оборудование. Примеры схем

Интересная это все-таки тема – съемка в фотостудии: студийный свет, схемы освещения, примеры использования… Если поискать в интернете, вы найдете множество статей на эту тему. Вот и мы решили в своей фотошколе dphotoworld.net не «изобретать велосипед» и пополним эту коллекцию. Но для начала вспомним, какие виды света используются при фотосъемке.

Студийная (или ее еще называют павильонная) съемка проводится в помещении, при котором используется искусственное освещение. Количество и мощность применяемых при этом источников света должны соответствовать величине освещенности, необходимой для получения высококачественного снимка. В соответствии с этими требованиями регулируется сила света осветительных приборов, их расстановка, что позволяет решать композиционные задачи, получая различные по характеру эффекты освещения.

Виды источников света

Главную роль в формировании предметов играет рисующий свет, выявляющий их скульптурно-объемную пластику. Умело используя такой свет, фотограф может выделить важнейшие элементы композиции и оставить в тени второстепенные. Соотношение света и тени, т. е. создание светового баланса, также определяется силой источника рисующего света, который создается при искусственном освещении приборами направленного света.

Студийный свет. ТОП-5 простых схем [2018]

Если же тени, созданные рисующим светом, не несут в себе декоративного начала или смысловой нагрузки, они могут быть высветлены заполняющим светом. Он создается источниками рассеянного света и вместе с другими видами освещения, в первую очередь моделирующим светом, определяет степень контрастности изображения. Заполняющий свет равномерно освещает объекты съемки и помещение, создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых теней не создает.

Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света (подсветка теней), для чего применяются слабые приборы рассеянного света. Нижний моделирующий свет смягчает, сглаживает резкие тени от основного (рисующего) верхнего источника света. Моделирующий свет может подчеркнуть пластику объемов, создавая на них игру бликов и рефлексов, т. е. местных отражений от различных участков поверхностей и окружающих предметов, причем их форма, цвет и интенсивность могут регулироваться.

Фоновой свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы рассеянного света.

Контурный свет создает вокруг снимаемого объекта световой контур. Этот контур должен быть ярче светлой части освещенного объекта и участка фона, на который он проецируется. Контурный свет может стать выразительной частью композиции.

Эффектный свет

Выравнивающий свет освещает теневые части объекта съемки и никогда не создает теней на участках, освещенных основным направленным или рисующим светом.

При съемке практически никогда не используются все виды освещения одновременно, достаточно двух или трех.

«Наиболее мощный источник света, который определяет характер освещения, создает основной рисующий свет; подсветку теневых участков объекта обеспечивает источник рассеянного, заполняющего света. Часто используют контровой свет, эффективно очерчивающий контуры предметов световыми бликами. В ряде случаев фон освещают отдельно, для чего применяют источник фонового света. Может быть так же использован моделирующий свет, помогающий выразительно осветить отдельные участки объектов.

Чтобы использовать эти пять видов освещения, необходимо пять источников света. Но в большинстве случаев достаточно бывает двух-трех осветительных приборов для основного, заполняющего и контрового света при условии, что выбранный фон – светлый, находится недалеко от объекта и не требует специального освещения.»

А. Симонов, журнал «Советское фото», август 1968 г.

Работая с искусственным светом, фотограф должен иметь в виду четыре характеристики освещения: 1) освещенность снимаемого объекта и всего пространства; 2) контрастность освещения; 3) направление и размеры теней, т. е. затененных участков поверхности снимаемого объекта; 4) спектральный состав (цветность) света, падающего на поверхности снимаемого объекта.

Говоря об освещенности и контрастности, необходимо помнить об особенностях зрительного восприятия, для которого важна не только величина освещенности, но и соотношение яркостей отдельных участков снимаемой композиции. Глаз человека различает яркости, если они отличаются одна от другой хотя бы на 10%. Поэтому, чтобы воспроизвести видимую человеком светотеневую градацию, необходимо правильно произнести экспонометрию освещенных и теневых участков.

Необходимо научиться правильно использовать направление света и размеры теней. Возможны бесчисленные варианты освещения искусственными источниками света — от тонкого, воздушного, бестеневого, созданного источниками заполняющего и моделирующего света, до черного контрастного светотеневого изображения, полученного с помощью только одного рисующего света.

С помощью направленных источников света можно создать выразительный светотеневой рисунок. Мягкая, прозрачная тень сделает драматургию снимка менее конфликтной. Резко выраженная светотень, при которой одни предметы или их части погружены в тень, а другие, наоборот, ярко освещены, внесет в композицию кадра элементы драматической напряженности и сделает кадр более выразительным.

Умело используя контрасты света и тени, можно получить совершенно различные эффекты — от живописной сочности до жесткой резкости плакатного рисунка.

Как уже говорилось, чтобы создать определенный тип освещения, необходимо правильно выбрать нужные для этого осветительные приборы и правильно их установить. Универсальной схемы установки света для любых видов съемки быть не может, так как выбор освещения диктуется индивидуальными творческими задачами фотографа и различными пластическими особенностями изображаемых объектов. Поэтому мы приводим только общую схему, которая должна варьироваться в каждом отдельном случае. Ее некоторые варианты мы рассмотрим в этом уроке чуть ниже.

Свет за 750 рублей для фото и видео // Делаем САМИ + СВЕТОВЫЕ СХЕМЫ

Оборудование для павильонной фотосъемки

При павильонной фотосъёмке используются различные источники света. О импульсных осветителях мы уже рассказали вам в первом уроке курса студийной фотографии. Какое же еще есть оборудование для студии?

К числу наиболее распространенных насадок для студийного осветительного оборудования относятся:

Зонты – это очень удобная насадка, которая может крепиться практически к любому осветительному прибору. Как правило, зонты имеют диаметр от 80 до 120 см. Различают просветные зонты, помогающие рассеивать и ослаблять практически в два раза свет, идущий от импульсной лампы, и зонты с отражательной поверхностью. Последние имеют внешнюю поверхность из черной ткани и внутреннюю из ткани различного цвета. В зависимости от цвета ткани на внутренней стороне зонта можно получать тот или иной свет. Например, матово-белая поверхность зонта обеспечивает фотографу очень мягкий свет, а золотистый цвет ткани приводит к увеличению температуры света.

— Портретная тарелка. Благодаря конструктивной особенности «портретной тарелки” свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Именно поэтому эту насадку используют при съемке портретов. Также эффект «портретной тарелки” можно дополнять сотами или софт-насадками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТА ИЗ ОКНА при съёмке. Советы начинающим

Рефлекторы. Одна из наиболее часто применяющихся насадок при студийной съемке – это рефлектор, позволяющий ограничить световой поток по углу распространения и концентрировать его в нужном направлении. Рефлекторы бывают различных типов — стандартные, фоновые, рассеивающие и зонтичные. Зонтичные рефлекторы используются при съемке вместе с зонтами, и их главная задача заключается в том, чтобы направить отраженный свет на рабочую поверхность зонта. Фоновые рефлекторы помогают фотографу равномерно осветить задний план, а рассеивающие рефлекторы, напоминающие спутниковые «тарелки, необходимы для того, чтобы жесткий свет от импульсной вспышки не попадал на снимаемый объект. Кроме того, сегодня на рынке представлены и разнообразные параболические рефлекторы, которые используются для ограничения света под определенным углом.

Софт-боксы. Конструкция софт-бокса состоит из легкого металлического каркаса, который обтягивается плотной тканью. Причем внутренняя часть ткани (металлизированный слой) принимает форму, заданную ею каркасом, и становится, по сути, рефлектором, отражающим световой поток на четырехугольный экран-диффузор. Таким экраном-диффузором является специальный кусок ткани, которая хорошо рассеивает свет, но при этом практически не влияет на его спектральный состав. Достаточно часто софт-боксы применяются в студийной съемке для создания рисующего и заполняющего света, а также для получения равномерного мягкого освещения снимаемого объекта.

Длинные софт-боксы, длина которых в несколько раз превышает ширину, называют стрип-боксами, которые чаще всего используются для освещения моделей в полный рост, а также при съемке крупных предметов. Стрип-боксы (или их еще называют стрипы) отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях. Окто-боксы — это восьмиугольные софт-боксы большого диаметра. Используются в качестве рисующего света для групповых портретов. В портретной и предметной съемках дают круглую форму бликов в глазах моделей или на глянцевых предметах.

Простая схема света для фуд фотографии!

Тубусы и соты. Среди других насадок на осветительное оборудование, применяемых в студийной съемке, можно отметить тубусы и соты. Тубусы представляют собой насадки конической формы, позволяющие ограничивать световой поток до узкого, направленного пучка света. С помощью такой насадки фотограф может выделить светом нужную деталь, расставить определенные акценты. Соты – это насадки с мелкоячеистой структурой, помогающие создавать пучок света, состоящий из практически параллельных лучей.

Источники постоянного света. Помимо импульсных осветителей, в студийной фотосъемке могут использоваться и источники постоянного света. Источники постоянного света часто задействуются при предметной съемке, когда традиционные импульсные вспышки за время длительности импульса не могут обеспечить фотографу создание нормальной экспозиции. Также источники постоянного света применяются для более точной оценки распределения света, теней и бликов при выстраивании кадра, что при использовании обычных импульсных осветителей иногда бывает сделать проблематично. Многие профессиональные фотографы вообще считают, что источники постоянного света предпочтительнее, чем импульсные осветители при портретной съемке.

Стойки предназначены для крепления различного оборудования, расположения его в студии и выставления по высоте. Журавль — стойка с краном и грузилом для установки осветительных приборов, разработан таким образом, чтобы удерживать любой вес, в том числе софт-боксы и окто-боксы.

Другое оборудование. Набор аппаратуры, применяемой в условиях профессиональной фотостудии, очень широк. К примеру, те же вентиляторы не только служат для охлаждения осветительного оборудования. Особые туннельные вентиляторы с регулируемой мощностью вращения помогают сделать так, чтобы на снимке волосы модели развивались, а ее одежда трепетала под дуновением ветра. Работа с осветительным оборудованием требует его синхронизации с камерой. Для этого, в частности, используется так называемый ИК-пускатель, который крепится на место внешней вспышки фотоаппарата. ИК-пускатель осуществляет синхронизацию работы осветительного оборудования и камеры через инфракрасный импульс, гарантируя, тем самым, что открытие затвора камеры и световой импульс произойдут одновременно. Синхронизация может осуществляться и по проводам, либо посредством радиоприемника, подключаемого к источнику света (передатчик, соответственно, подключается к камере).

Для студийной съемки фотографу потребуется и хорошая оптика. В частности, для предметной съемки понадобится макро объектив, позволяющий снимать с очень близкой дистанции и отличается максимальной резкостью и детализацией. Съемка в студийных условиях также позволяет фотографу создавать поистине уникальные условия с объемными атмосферными декорациями и задымленностью. Для этой цели в студии используется генератор дыма, которая дает возможность создавать в помещении туман нужной плотности, выступающий в качестве фона.

Только грамотно подобранная студийная аппаратура открывает перед фотографом широкое поле для всевозможных творческих экспериментов, воплощения его замыслов и эффектов профессиональной фотосъемки. В условиях студии можно организовать самые разнообразные схемы освещения, обеспечить создание тумана или ветра. Нужно только уметь работать с разнообразным фотооборудованием и осветительной техникой.

Примеры постановки света при съемке в студии

Схемы студийного света, приведенные в данном уроке, не являются догмой или прямым руководством, показаны только в качестве примера и могут быть использована иначе — на усмотрение фотографа. Эти схемы используют минимальное количество источников света.

1. Классическая световая схема с 3 источниками освещения

Вариант 1: 3 источника импульсного света — 2 софт-бокса и вспышка с рефлектором.

Использован окто-бокс в качестве основного (рисующего) источника света. Учитывая, что окто-бокс, как разновидность софт-боксов, дает мягкий, рассеяный свет большой площади — надобности в заполняющем свете нет.

Использование белого фона обусловлено желанием выделить объект съемки, не отвлекаясь на детали. Фоновый свет кажется незаметным, однако подсветка с противоположной рисующему свету — теневой стороны, выравнивает яркость фона. Похожую схему расстановки студийного оборудования, с небольшими изменениями, используют в стоковой фотографии и для съемки в «высоком ключе».

Вариант 2: 3 источника импульсного света — окто-бокс, вертикальный стрип-бокс и световая голова с рефлектором.

Все та же стандартная световая схема. Для дополнительной подсветки теней, вместо четвертого источника, можно поставить отражатель.

Модель в белой одежде хорошо выделяется на цветном фоне, хотя он более подходит для художественной или гламурной съемки. Осветлять фон, учитывая белую одежду, может и не стоило. Однако, благодаря этому освещению, фон получается неоднородный и «играет». Контур с теневой стороны модели так же выгодно выделяет силуэт. Фоновый и контурный свет служат для создания эффектов, а использование такой подсветки делает фотографию более «вкусной».

2. Схема освещения с 2-я источниками

Вариант 1. Фон светлый. Модель находится недалеко от стены. Источником заполняющего света служит большой окто-бокс, расположенный на журавле над моделью. Рисующий свет — вертикальный стрип-бокс, расположенный приблизительно под 45 градусов к оптической оси фотокамеры.

Вариант 2 аналогичный, но фон нейтральный или темный, а источник рисующего света повернут таким образом, чтобы светить сбоку. В студии такой свет называют скользящим. Боковое освещение лучше всего выявляет текстуру поверхности, например, ткани, в съемке для демонстрации одежды. Изображение получается более контрастным, а контур подчеркнут контровым светом, расположив его позади, сверху и сбоку модели под 45 градусов.

3. Съемка с параболическим зонтом

Гигантский параболический зонт (диаметром прибл. 180 см) стоит в центре фотостудии. Цвет отражающей поверхности — белый. Конструкция зонта на колесах с противовесом, а световую голову можно двигать вдоль оси, добиваясь различных эффектов.

На схеме 1 видно, как яркий свет выделил модель с двух сторон. Большой размер и форма рефлектора обратного отражения обеспечивают мягкое, однородное освещение, служащее одновременно рисующим и заполняющим светом. Характерный круглый блик от зонта хорошо подойдет для портретов. При съемке крупным планом в отражении глаз виден ярко освещенный круг со спицами.

Импульсный свет от отражающей поверхности параболического зонта сам по себе имеет «обволакивающий» эффект. Такой зонт идеален для портретной фотографии, а так же динамичной съемки модели в движении.

Схема 2 для съемки в студии на светлом фоне: параболический зонт большого диаметра и фоновая подсветка двумя стрипами. Чтобы иначе отделить модель от фона, нужно сделать фон ярче. Использованы 2 вертикальных стрипа для равномерного освещения фона по всей высоте. Мощность источников максимальная. Свет от параболического зонта получается объемным. Он хорошо прорабатывает текстуру кожи и ткани, прорисовывая детали, и потому незаменим для fashion съемки для каталогов одежды и фотостоков.

4. Схема съемки на белом фоне для фотостоков

Особенностью съемки для фотостоков является изоляция людей или объектов от фона. Обычно используется белый фон и дополнительное его освещение.

Схема 1. В качестве источников рисующего и заполняющего света применены окто-боксы по сторонам модели, один из которых сверху на журавле.

Чтобы белый фон не выглядел серым, нужно равномерно осветить его. Для этого использованы 2 вертикальных стрип-бокса, по одному с каждой стороны. Мощность импульса фонового света должна быть достаточно большой или максимальной. Так же как и рисующего, хотя рисующий можно чуть уменьшить. Дополнительным нюансом такой схемы света является использование фона в качестве отражателя и контрового света. Если модель находится в непосредственной близости от фона, то вокруг образуется яркий световой контур, получается прорисовка фигуры.

Схема 2: Для съемки грудного портрета можно использовать эту схему, когда фон освещен большим окто-боксом на журавле.

5. Схема освещения на черном фоне

Рассмотрим схему съемки контрастного портрета в студии, на чёрном фоне, с использованием двух источников света. Для создания жесткого рисунка света и тени использованы специальные насадки с сотами. А тубус послужит источником акцентирующего (иногда называемого скульптурного) или моделирующего света.

Моделирующий свет — расположен по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Он «отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру. Если фотограф «не видит» или не понимает моделирующий свет, то от него лучше отказаться. В связи с тем, что свет источника моделирующего света может попасть на переднюю линзу объектива и снизить контраст или вызвать нежелательные блики, он устанавливается в тубусе, либо источник освещения комплектуется защитными шторками.

Схема наглядно показывает, как получить контрастный рисунок двумя источниками жесткого света. Очень часто такое освещение используют в коллажах рекламных плакатов или киноафиш. Акцентирующий свет можно получить с помощью прожекторной насадки или тубуса, а мощность источника должна быть на пол ступени больше мощности рисующего.

Схема света 1: Два источника импульсного света – портретная тарелка с сотами и тубус с сотами.

Специфический характер освещения, который создает портретный рефлектор, отличается от софт-боксов или зонтов, так как поток света распределяется на отражающей поверхности равномерно. Для получения более мягкого света использован диффузор, а для получения направленного света используются соты под размер тарелки.

Тубус с сотами – насадка, применяемая в портретной съемке для создания блика или подсветки волос. Освещение точечным источником света, таким как тубус, требует более тщательной и аккуратной установки вспышки.

Схема 2: На фотографии видно, как не очень точно расположенный источник моделирующего света повлиял на характер рисунка.

Источник рисующего света расположен под 45 градусов к модели спереди и чуть выше, а источник моделирующего света, наоборот, под углом 45 градусов и выше за объектом съемки. Получился контрастный портрет, хорошо выделяющийся на чёрном фоне.

6. Схема света из двух источников с цветным фильтром

Изюминка этой схемы из двух источников состоит в использовании цветного фильтра на контурном свете. Малый окто-бокс создает основной свето-теневой рисунок, дает белый (холодный) оттенок. А оранжевый фильтр рефлектора, расположенного позади, сбоку и выше модели, освещает часть лица и платья теплым желтым светом. Рисунок получается такой модно-золотистый. Получившееся общее золотое освещение делает изображение мягче.

Если захотите сделать тон похолоднее, а цвета кожи и платья натуральнее — можно регулировать балансом белого или пост обработкой. Хотя это может загубить всю романтику освещения. Изначально баланс белого был выставлен на 5560 K, чтобы «охладить» его, можно уменьшить температуру до 4500 K.

На этом мы закончим этот урок. Сложный, полное понимание которого приходит только с практическим опытом, который мы желаем приобрести вам, наши уважаемые читатели, как можно скорее.

В следующем уроке №3 вы узнаете, как правильно для съемки в студии настроить вашу фотокамеру. Всего вам фотографического!

Виды освещения в фотографии

Дата публикации: 05.12.2022 14:07

Фото видео студия «Бекар» — свадебная, детская, семейная, торжественная, рекламная, фото и видео съёмка!

Из всех органов чувств человека только зрение даёт возможность получить наибольшее количество сведений об окружающем мире. И процесс этот происходит благодаря лучам света, отражённым от объектов, находящихся вокруг нас. Именно свет и тень являются главными изобразительными средствами как фотографа, так и видеографа — управлять светотеневыми эффектами, определять направление световых лучей, регулировать их интенсивность, создавать систему контрастов и выбирать общую тональность кадра — главная задача профессионального фотографа или видеооператора. Все перечисленные компоненты светового решения являются неотъемлемой частью композиции кадра. Не зря кино и фото искусство называют искусством светотени.

Работая на натуре, и фотографы и видеооператоры в большинстве случаев используют естественное освещение, корректируя его направление и силу при помощи отражателей, а в закрытых помещениях (фото или кино студиях) применяются искусственные источники света, которыми освещается объект, пространство вокруг объекта и фон, на котором происходит действие. В зависимости от назначения можно выделить следующие источники:
1. рисующий свет;
2. заполняющий свет;
3. моделирующий свет;
4. контровой (контурный) свет;
5. фоновой свет.
Соответственно определению источников света, необходимо разобраться, как и для чего используется освещение в фото и видео съёмке.
Рисующий свет — «направленный поток световых лучей, которым создаётся основа эффекта освещения, обрисовывается объёмная форма фигур, рельефов и пространства объекта съёмки, производится раскладка светотени — тональных масс» (Л.П. Дыко, А.Д. Головня «Фотокомпозиция»). Рисующий свет считается основным видом света, так как позволяет при использовании получить светотеневой рисунок с богатой градацией теней. Для этого рекомендуется располагать источник рисующего света под углом к оптической оси объектива и выше точки съёмки. В этом случае Вы получите пластическое изображение с ярко выраженными объёмами и фактурами фигур и предметов.

Пример использования рисующего света

Заполняющий свет — поток света, направленный от точки съёмки вдоль оптической оси объектива и подсвечивающий участки, на которые не ложится рисующий свет.

Контраст изображения, и как следствие, светотональное решение кадра напрямую зависят от интенсивности заполняющего света. В случае, если заполняющий свет является основным и работает без рисующего источника, он формирует общий характер изображения и называется тональным. Тональное световое решение часто наблюдается в природе — пасмурная погода, при которой на объектах съёмки наблюдается практически полное отсутствие теней. Контраст изображения в этом случае минимален, свет и тени не являются фактором эмоционального воздействия, при этом возможность решить сцену в светлой или тёмной тональности существует при определённых условиях — свето- и цвето тональные качества самих объектов преобладают.

Пример использования заполняющего света. На фотографии преобладают цветотональные качества объектов

Контровой (контурный) свет — создаётся источником, расположенным за объектом съёмки напротив камеры и направлен в сторону объектива для придания объекту живописности и хорошей прорисовки пространства за счёт создания на объекте светлой окантовки.

Пример использования контрового (контурного) света

Фоновой свет — световой луч, направленный на фон. Положение и интенсивность фонового света зависят от характера интерьера и основного замысла видеооператора.

Пример использования фонового света (в совокупности рисующий + заполняющий)

Моделирующий свет — световой поток, направленный на деталь объекта, изобразительное значение которой необходимо выявить и подчеркнуть.

Взаимодействие всех световых потоков, равно как и количество осветительных приборов в каждой конкретной световой схеме могут изменяться в практически бесконечном количестве вариантов, зависящих как от художественного замысла, так и от характера объектов, пространства и интерьера снимаемой сцены. При этом в расстановке осветительных приборов нельзя забывать о вертикальной плоскости: свет на объект съёмки может падать как сверху, так и снизу.

Автоматический и ручной режимы фотосъемки. Видео урок фотографии 1

Наши работы

Статьи по теме:

Ритм и правило диагоналей в композиции кадра

Виды съёмочных планов и их практическое применение

Основные элементы композиции кадра и композиционные конструкции

Композиция кадра и правило третей

Точка съёмки и ракурс как выразительные средства композиции

Композиционное равновесие

Количество пикселей VS размер матрицы

Монтажные соединения в видеосъёмке

Наглядное позирование

Основы позирования

Тень — незаменимый элемент композиции кадра

Перспектива изображения как способ формирования композиции кадра

Таймлапс — определение и особенности

Панорама — творческий приём в фотографии и кинематографе

© Студия Бекар. Все права защищены.

Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на источник.

Как я фотографирую при искусственном освещении

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Впервые в мои руки зеркалка попала где-то год назад. Мне нужно было сфотографировать игрушку для конкурса. Зеркалка была не моя, а арендована на время у друзей. Если память мне не изменяет, это был Canon 400d. Уж не помню по каким причинам, но при дневном свете я снимать не могла и оставалось мне только при искусственном — при лампах накаливания. Первый вечер я разбиралась с тем, что и где находится — та еще задача! Разобралась, что-то настроила и отсняла несколько кадров. Когда я записала фото на комп, то оказалось, что они все… просто ужасные и никакой фотошоп исправить это не мог! Следующие 2 дня я перелопатила весь интернет и форумы по фотографии. После этого фото стали лучше, но… действительно хорошие кадры (которые мне действительно очень нравились) у меня получились лишь спустя 6 месяцев! За это время я приобрела свою зеркалку, купила к ней объективы, штатив, стол для съемок и недавно — вспышку. Я постоянно училась — изучала фотографии профессионалов, читала книги, форумы, и, конечно, экспериментировала с настройками. Я не могу похвастаться, что сейчас у меня идеальные кадры — на некоторых есть «пересветка», на других — «замыленность» кадра … Конечно, многое бы можно избежать, снимая я днем при дневном свете, но расположение квартиры и отсутствие времени (днем я работаю) не позволяет мне снимать в идеальных условиях. Поэтому я практически всегда снимаю при искусственном освещении.

Возможно, если бы тогда, когда я первый раз взяла в руки зеркалку, мне попалась бы эта статья, некоторых ошибок удалось бы избежать… И я очень надеюсь, этот мастер класс поможет всем девочкам, у которых есть зеркалка и они хотят научиться снимать на нее не в режиме «авто», а также всем тем, кто задумывается о покупке, но по ряду причин боится ее покупать.

Кстати, я развею вам один миф, который в свое время не позволил мне купить зеркалку. Бытует мнение, что зеркалка — для профессионалов, что в ней сто-о-олько функции и что там так все сложно, что проще купить мыльницу или гибрид :). Я так тоже считала много лет и ровно до тех пор, пока в руках не оказалась моя зеркалка. �� На самом деле, пользоваться ею легче, чем мыльницей. Количество удачных кадров будет на порядок выше, а о качестве я молчу! Помню, первые 2 дня мы с мужем как сумасшедшие носились с камерой и фотографировали все, что попадалось в кадр и восклицали «Как же это круто. » :)))) Сейчас я не представляю свою жизнь без моей камеры :).

Итак, ЦЕЛЬ данного МК: Сделать качественные, четкие снимки, передающие реальные цвета вещи или игрушки.

ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ: Мое оборудование — это тело Canon 60d и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM



Это тело считается любительским высокого уровня (полу-профессиональным), а объектив — штатный для профессионального Canon MARK II и III. Но по сути, не важно какое именно у вас тело и объектив — принцип заданных параметров у них у всех одинаков.

Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!

УСЛОВИЯ СЪЕМКИ: Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.

Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:

  • Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
  • Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку «объемность».
  • Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.

НАСТРОЙКИ ФОТОАППАРАТА:

Итак, место выбрано, предмет установлен (в моем случае — моя последняя куколка — Ника), фотоаппарат на штативе и теперь мы приступаем к его настройкам.

В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на «авто» или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус — ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет «шумным» или «зернистым». А нам это не нужно — шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект «замыленности» кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.

Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.


Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка «Q»). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:

Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.


Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5… 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?



Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.

Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю «режим съемки». Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0″3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.

Далее — «Стиль изображения». При искусственном освещении мне больше всего нравится «пейзаж» или«точное». Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.

Рядом со «стилем изображения» находится настройка «баланса белого». Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае — это «лампы накаливания»:

Но тут на самом деле 2 варианта — или «лампы накаливания», или «флуоресцентные лампы». Но если по каким-то причинам ни один из этих вариантов не подойдет, то тогда — ручная настройка баланса белого.
Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка «режима AF (автофокусировки)» — у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT — покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:

Далее идет «выбор точки AF (автофокусировки)». У меня он стоит на «автоматический». Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.

Далее — «режим замера». Он у меня также стоит по умолчанию на «оценочном замере». Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.

И последнее в настройках — это «установка уровня качества записываемых изображений». Я снимаю в RAW.

После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:



НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях — выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки. И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.

Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света. За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.

Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.

Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.

Как фотографировать маникюр «5 секретов вау-фото»

Светосила — это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.

А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будетглубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту — глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости — это регулировка при помощи диафрагмы.

Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.

Выдержка — это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.

ISO — это чувствительность матрицы к свету — чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.

Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму «уменьшим» до f/8.0, а выдержку сделаем короче — до 0,8 сек. Получим такой кадр:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Фокус был на туфельках:

Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка — неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0″3 сек-… (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров — выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры — если снимать сверху вниз — будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).

СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА


Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.

Что будет, если мы будем снимать в режиме «Авто»?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным. Видите, какой кадр при ISO 3200?

При выборе режима съемки «без вспышки» получится почти такой же результат:

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.

Но как быть?
ISO
поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня — это f/4.0), а выдержку — на 1/30.

И получим такой кадр:

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.

Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно — нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку — 1/100

И получаем такой кадр:

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

Как получить резкий кадр при плохом освещении?

Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.

И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.

Освещение в фотографии — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 декабря 2022; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 декабря 2022; проверки требуют 3 правки.

Освещение бывает направленным, рассеянным и комбинированным.

Уменьшение общей освещённости изменяет соотношение между яркостями свето́в и теней: яркость свето́в убывает быстрее, чем теней. Это происходит за счёт некоторого освещения теней рассеянным светом. Таким образом, уменьшение общей освещённости вызывает одновременно и уменьшение контраста.

Освещение является простым, если свет имеет одно направление, и сложным, если он идет по нескольким направлениям, от двух и более источников.

Освещение будет жёстким, когда источником света является вольтова дуга или электролампа без арматуры; смягчённым — если он заслонен полупрозрачным экраном (из бумаги, молочного стекла, лёгкой ткани), и мягким — когда он заключён в широкий софит с полупрозрачным экраном.

Вид освещения сказывается на очертании теней и характере рельефа. При жёстком освещении границы теней очень точно очерчены, а рельеф объекта преувеличивается — создается впечатление, что все впадины углубились. Смягчённое освещение размывает контуры теней и уменьшает рельефность объекта. Мягкое освещение ещё более увеличивает этот эффект.

Если источник света близко расположен к освещаемому телу, то тени будут конусообразными и резко очерченными. Если два источника света посылают в пространство взаимно перекрещивающиеся лучи, то они дадут тень и полутень, которые смягчат контраст изображения.

Лучи, падающие на поверхность объекта под углом больше 45°, дают прямое освещение, а под меньшим — косое.

Косое освещение подчёркивает форму предметов и хорошо выявляет их детали. Его разновидностью является скользящее освещение, когда угол падения на поверхность объекта близок к нулю градусов. Скользящее освещение особенно чётко выявляет фактуру объекта. Для смягчения контраста при скользящем освещении дают дополнительное прямое освещение объекта съёмки, но от более слабого источника света, чем источник скользящего освещения.

При освещении искусственными источниками света крупных планов (портретов, натюрморта и т. д.) пользуются следующими видами освещения:

  • Заполняющий, или общий свет — равномерное, рассеянное, бестеневое освещение объекта, имеющее достаточную интенсивность для короткой выдержки. Осуществляется комбинацией источников верхнего и переднего света.
  • Рисующий, или ключевой свет — пучок света, направленного на объект или его сюжетно важную часть. Его задача — создание основного светового эффекта. Такой свет должен давать бо́льшую освещённость на освещённом участке объекта по сравнению с освещённостью общего света. Самостоятельно рисующий свет употребляется редко, так как он даёт контрастное освещение, затрудняющее проработку деталей в тенях или света́х из-за большого интервала яркостей.
  • Моделирующий, или акцентный свет — узкий направленный пучок света малой интенсивности, используемый для получения бликов, улучшающих передачу объёма объекта и подсветки теней с целью их смягчения, а иногда и полного устранения. Назначение моделирующего света — улучшение градации светотени. Прибором для моделирующего света служит глубокий узкий софит с обыкновенной лампой накаливания небольшой мощности или обычный софит с надетым на него тубусом.
  • Контрово́й свет — задний скользящий свет, используемый для выделения контура объекта от фона. Таким светом выявляют форму всего объекта или какой-либо его части. Источник контурного света помещают позади объекта на близком расстоянии от него. Получают тонкую линию светового контура, которая расширяется с удалением источника света от объекта.
  • Контражурный, или контурный свет — разновидность контрового, расположенная прямо за объектом. Нередко фотографируют в контражурном солнце — при этом либо получается силуэт, либо как-то подсвечивают передний план. Искусственный контражурный свет используется нечасто, если у объекта есть просвечивающие части — пышная причёска на портрете, полупрозрачная бутылка пива в рекламном фото… В качестве прибора для контурного света используют софит со средним диаметром рефлектора.
  • Фоновый свет — свет, освещающий фон, на котором проецируется объект. Освещённость фона должна быть меньше, чем освещённость, даваемая общим и рисующим светом. Фоновый свет бывает равномерным и неравномерным. Обычно его распределяют так, чтобы светлые участки объекта рисовались на тёмном фоне, а тёмные — на светлом. Для равномерного освещения фона используют источники света в широком софите, а для создания на нем световых пятен — в узком софите. Прекрасные результаты смягчения света дает отраженный свет, для этого используются зонты с отражающей поверхностью и плоские отражатели изготовленные из белой ткани на каркасе.

Трёхточечный свет Стандартная схема из трёх источников: рисующий с контровым, например, слева, и заполняющий справа. Четырёхточечный свет Трёхточечная + фоновый источник. Силуэтный свет Несколько фонарей, освещающих фон. Для съёмки хорошего силуэта нужна большая студия с бесшовным фоном. Рембрандтовский свет Достаточно жёсткий рисующий свет, идущий сверху-сбоку и дающий на противоположной щеке характерное световое пятно (сам Рембрандт для этого пользовался отверстием в крыше). Голливудский свет Рисующий свет непосредственно над фотоаппаратом и заполняющий непосредственно под.

  • Яштолд-Говорко В. А. Фотосъёмка и обработка. Съемка, формулы, термины, рецепты. Изд. 4-е, сокр. М., «Искусство», 1977.

Искусственное и естественное освещение в фотографии

Вообще существует всего два основных способа создания искусственного освещения: это внешняя вспышка и студийное оборудование импульсного света (в профессиональном кругу — строба). Свет — это основа всей фотографии, именно с помощью него наш глаз способен воспринимать различные цвета и контуры снимаемого объекта.

Его легко можно сравнить с писателем, который старательно вырисовывает очертания нового рассказа. Свет можно использовать в роли сюжета фотографии, а также можно добиться его абсолютной естественности. В обоих вариантах довольно затруднительно достичь желаемого результата, но после прочтения этой статьи, вы с легкостью будете создавать естественное освещение внешней вспышкой и другими предметами искусственного освещения.

За последнее время область освещения пережила кардинальный переворот. Вся техника стала намного легче и мобильнее, современные фотографы творчески подходят к вопросу постановки света и творят настоящие чудеса, которые были неведомы прошлому поколению людей.

Если говорить про искусственное освещение в фотографии, то очень часто фотографу не удается найти ту самую «золотую» середину. Фотография представленная выше очень хорошо доказывает это факт. Красивая девочка, дорогая яхта, голубое небо — все это теряет свой смысл, когда свет сам по себе и есть действующее лицо снимка.

Вся проблема заключается в том, что естественное освещение неконтролируемо по своей природе. Нам нужны облака, которые отлично играют роль софтбокса, но на зло нам весь день ярко светит солнце. Внутри помещения та же ситуация, нам нужно окошко средних размеров, которое способно осветить всю комнату, но либо такого окошка нет, и вместо него есть только настольная лампа, либо окошка есть, но солнце не идет нам на встречу и прячется за густыми облаками. Но это никогда не снимало обязанность фотографа предоставить доброкачественный материал заказчику. Именно поэтому необходимо уметь воссоздавать естественное освещение специальными средствами искусственной светоподачи.

Безусловно солнечный свет является естественным, и его очень сложно скопировать, но сложно не значит невозможно.

Факторы влияющие на мягкость света

Солнце не способно выдавать мягкий свет — это факт. Но просматривая простые глянцевые журналы, мы видим, что фотографии в стиле Life Style не имеют резкой контрастности. Существует три основных факторы, влияющих на мягкость света.

  • Пространство вокруг

Мягкий свет рождается из отражения света от окружающих объектов. Внутри помещения он отражается от стен, потолка и пола, и если все это будет преобладать в белом цвете, по сути вы будете находится в пространстве наполненным мягким светом.

При создании этого снимка у фотографа был только один источник света — окно, но свет мягкий, потому что стены и потолок этого помещения были окрашены в яркие цвета.

  • Направленность света

У естественного света есть одна особенность — он всегда равномерно распределяется во всех направлениях. Строба или внешняя вспышка способны ориентировать испускаемый свет только в одном направлении. Большинство остальных источников искусственного света распространяют свет более плавно и ровно и по всему окружению. Если использовать такую светотехнику в помещении со светлыми стенами, добиться желаемого эффекта будет легко и просто.

Чаще всего в помещении присутствует несколько источников света, попробуйте объединить их. Например, полностью раздвиньте шторы у окна и включите настольную лампу. Поэкспериментируйте и найдите свое освещение.

Искусственные источники света должны ближе располагаться к снимаемому объекту по сравнению с естественными. Любой начинающий фотограф сразу должен знать одно правило, чем дальше источник света расположен от объекта, тем жестче становится свет и жестче тени. Но и тут есть обратная сторона медали, чем дальше источник света, тем большую площадь он способен осветить.

Выше показана графический вариант закона обратных квадратов. Нижние цифры обозначают расстояние в метрах, а цифры с процентным соотношением означают уровень освещенности фотографируемого объекта. Стоит взять во внимание, что на расстоянии от одного до двух метров интенсивность света уменьшается на 75%, а от четырех до десяти метров лишь на 5%.

Естественное освещение и экспозиция

Все факторы, которые я перечислил выше имеют влияние не только на мягкость света, но и на общую экспозицию кадра. При использовании внешней вспышки или другого оборудования искусственного света нами движет желание выделить главный объект съемки, что невозможно при наличии только естественного освещения.

Оба снимка имеют отличное освещение, но снимок справа получился более естественным, потому что на нем свет лежит равномерно, когда на снимке слева присутствует сильный контраст между светлым снимаемым объектом и темным фоном.

Естественное освещение на улице

Полностью изучив естественное освещение в фотографии и все его особенности, можно плавно переходить к разговору об использовании искусственного освещения. Для уличной фотосъемки рекомендуется использовать оборудование выдающее мягкий свет, лично я предпочитаю 36-ти дюмовый зонт и внешнюю вспышку. Такая комбинация придает фотографии наиболее естественное освещение.

Портретная фотосъемка на локэйшене

Давай взглянем на два одинаковых снимка. Они оба мне нравятся, но они сильно отличаются по уровню своего освещения. Освещение на второй фотографии выглядит натуральнее, чем на первой.

Искусственное освещение для фуд фото | съемка с лампочкой #ЭДucation — 02

Этот снимок выглядит довольно хорошо, но из за неправильного построения света, кадр выглядит довольно резким и неестественным. Также девушка и задний фон очень сильно отличается в уровне освещенности, что также не есть хорошо. Пересмотрев структуру подачи света, я получил совсем другой результат:

Этот кадр вышел куда удачнее своего предшественника. Кому-то, конечно, больше понравится первый вариант, но никто не станет спорить, что второй снимок выглядит гораздо естественнее, в чем и заключается главная задача этой статьи. Возможно получается немного скучновато, тогда советую скачать Arash Helena One day слушать бесплатно и продолжить читать столь увлекательную статью в хорошем настроении!

Также можете попробовать «поиграть» с выдержкой. При маленькой выдержке, сильно освещенный передний объект так и останется переосвещенным, но если выставить выдержку подлиннее, то объект хорошо осветится от внешней вспышки, а задний фон станет ярче из-за большего попадания света на матрицу фотоаппарата. Таким образом можно сровнять уровень освещения фотографии.

Естественность света в помещении

Фотосъемка внутри помещения может оказаться немного сложнее. Все связано с малым количеством поступления естественного света. Также существует проблема цветовой температуры, в условиях домашнего освещения баланс белого будет очень требователен к вам, вам придется перепробовать кучу различных настроек, чтобы найти адекватный вариант цветопередачи на снимок.

Но все эти проблемы легко решаются с помощью простой внешней вспышки. Направляем ее в потолок (желательно чтобы потолок был белого цвета) и щелкаем на затвор — мягкость и естественность освещения вашей фотографии обеспечена. В дополнение ко всему можете попробовать открыть окно (самый частый источник естественного света в помещении), после чего продолжить поиски наиболее пригодного для вас варианта снимка.

Вот хороший пример правильного комбинирования внешней вспышки и небольшого окошка. Свет довольно плавно и равномерно расположился по всем участкам фотографии.

Подведем итоги

Эта статья подходит к своему логическому концу, поэтому давайте еще раз быстренько пробежимся по основным правилам создания естественного освещения на фотографии.

1. При фотосъемке на улице почти незаметно смягчайте освещение, иначе вы можете получить резкий и неестественный кадр. При выборе локэйшена уделяйте особое внимание тому, чтобы направленность естественного света была не видна. Лучше всего расположить модель в тень, куда прямые солнечные лучи не попадают.

2. Особенно важно в уличной фотосъемке умение сбалансировать естественный и искусственный свет. Когда вы фотографируете модель, стоящую прямо перед вами, не забывайте про задний фон — он тоже должен быть хорошо освещен. Самый просто способ получения равномерно освещенного кадра — это использование средних выдержки. Модель будет освещена за счет фотовспышки, а задний фон за счет выдержки.

3. Производя фотосъемку внутри помещения не забывайте наполнять светом всю комнату. Также не стоит забывать о главной ценности стен, потолка и пола — они отлично играют роль естественного светоотражателя. Задействуя их, вы получите идеально мягкий и равномерно освещенный кадр.

9 типов освещения

Данная статья написана фотографом Джимом М. Гольдштейном. Вы можете прочитать о нем больше в конце статьи.

В моей предыдущей статье «Получите лучшее от плохой погоды – 6 задач для фотографа» я отметил, что фотография полностью зависит от освещения. Звучит довольно просто, конечно, но на самом деле фотографы склонны фокусироваться скорее на объекте, чем на свете. Я имею в виду, что когда мы видим что-нибудь необычное и интересное, мы начинаем снимать, даже если освещение и итоговое экспонирование видоизменяют объект. Освещение может улучшить или испортить изображение, и в зависимости от этого кадр будет восприниматься или как любительский, или как настоящая фотография.

Так же как умение находить и видеть объект, выбор освещения необходим для создания ярких фотографий. «Золотой час» всегда считался идеальным временем для съемки, но кадры с ярким и драматичным освещением можно сделать и в другое время. Учитесь видеть интересный свет и различные его вариации.

Боковое освещение

Как нетрудно догадаться, боковое освещение – это когда свет падает сбоку. Оно обычно обеспечивает прекрасный контраст, создает длинные тени и придает фотографии ощущение глубины. Этот тип освещения может создать драматический эффект при съемке архитектуры и портретов.

Секреты фотосъемки в обычной квартире

Контровое освещение

Контровое освещение возникает тогда, когда источник его расположен позади объекта и прямо напротив вас и вашей камеры. При помощи этого типа освещения легко создавать силуэты. В сочетании с определенными атмосферными условиями, такими как туман или пыль в воздухе, вы можете получить потрясающие эффекты освещения.

Подсветка по краям

Когда свет падает на объект под острым углом, он может создавать эффект подсветки по краям объекта. Этот тип освещения обеспечивает сильный контраст, который подчеркивает форму объекта. Его имеет смысл использовать при съемке макро, дикой природы, пейзажей и художественной ню фотографии.

Окружающий свет

Окружающий свет мягкий, не имеет четкого направления и часто отражается от одной поверхности на другую. Поскольку он непрямой, яркость объекта будет ниже, чем при других типах освещения. На самом деле он довольно обманчив, поскольку мы редко сознательно его воспринимаем. Большинство фотографов просто игнорируют его и ищут другие виды освещения. Окружающий свет хорошо подходит для различных фотографических жанров, в особенности, для съемки пейзажей.

Мягкий или рассеянный свет

Рассеянный свет ровный. Он снижает контраст и минимизирует тени. Хорошо подходит для портретов, макро и съемки природы.

Жесткий свет

Жесткий свет направлен прямо и часто может быть очень интенсивным в отношении яркости. Он формирует глубокие тени и высокий контраст. При съемке в условиях такого освещения существует вероятность получения «пересветов», так что нужно внимательно относиться к настройке экспозиции. Жесткий свет может стилистически применяться почти к каждому фотографическому жанру, но многие считают его не настолько привлекательным, как иные типы освещения.

Точечный свет

Точечный свет возникает тогда, когда вы фокусируете определенное количество света на определенной части вашего объекта или сцены. Он может формировать глубокие тени и высокий контраст. Способен привнести драматическую составляющую в снимок практически любого фотографического жанра.

Искусственное освещение

Самый тривиальный вид освещения – искусственный свет. Он может быть создан различными студийными осветительными приборами, а также встроенными или внешними вспышками. В фотографии мало направлений, где искусственный свет не мог бы быть успешно применен. Он обеспечивает фотографу гибкость и дополнительные творческие возможности. Если вам интересно узнать больше об искусственном освещении, посетите наш веб-сайт Strobist.

Различные комбинации освещения

И наконец, вам вполне может повстречаться комбинация нескольких или всех перечисленных типов освещения. Не существует правила, обязывающего вас работать только с одной формой освещения. Креативное освещение вашего объекта – неотъемлемая часть фотографического процесса.

Теперь, когда мы обозначили различные типы освещения, держите в голове эту информацию, когда будете смотреть на снимки, которые вам нравятся или когда отправитесь на новую съемку. Спросите себя, что за свет делает вид, на который вы смотрите или собираетесь снять, столь привлекательным? Изучайте и анализируйте освещение, и вскоре вы обнаружите, что это знание сказывается на вашей работе, сознательно и бессознательно.

Создание и/или нахождение правильного света поможет вам подчеркнуть особенности вашего объекта и создать изображения с большей силой воздействия на зрителя.

Эта статья была написана Джимом М. Гольдштейном. Пейзажные фотографии Джима, его снимки природы, обзоры путешествий и репортажные снимки можно посмотреть на его веб-сайте JMG-Galleries.com, и в блоге. Помимо этого, через подкаст Джима “EXIF and Beyond”вы можете ознакомиться с интервью фотографа и хрониками создания некоторых из его изображений.

Джим М. Гольдштейн профессиональный фотограф, в настоящее время проводящий фототуры и мастер-классы. Также он недавно издал электронную книгу «Четвертое измерение фотографии – Время», в которой обсуждаются многочисленные техники съемки на длинных выдержках. Последние работы и статьи Джима можно найти в его блоге и через подкаст “EXIF and Beyond”. Вы можете найти Джима в Google+ | Twitter | Facebook.

Автор статьи: Jim Goldstein

Блог о Красивых игрушках и выкройках Затинацкой Натальи

Текстильные куклы, подушки и мягкие игрушки ручной работы, а также их выкройки и мастер классы.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Выкройки и мастер-классы

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения
  • список необходимых для создания игрушки материалов и инструментов
  • подробнейшее описание работы
  • все рекомендации, нюансы и секреты выполнения работы
  • выкройку игрушки в натуральную величину
  • словарь терминов, используемых в работе
  • адрес для контакта со мной
  • а некоторые материалы еще и содержат дополнительные подарки

BLOGGER:

1. МК «Как установить Mister Link» (читать)

ИГРУШКИ:

1. МК «Подушка Котенок Сплюшка» (смотреть)
2. Выкройка «Дракоша» (смотреть)
3. МК «Дракоша» (смотреть)
4. МК «Одежда для дракоши» (смотреть)
5. МК «Осенний ангел Тильда» (смотреть)
6. МК яйцо «Пасхальный зайчик» (2022) (смотреть)
7. Выкройка большой зайки (2022) (смотреть)
8. Выкройка большой зайки (upgrade, 2022) (смотреть)
9. Выкройка морского зайчика (2022) (смотреть)
10. Выкройка собачки (2022) (смотреть)
11. Выкройка собачки ( upgrade, 2022) (смотреть)

СУМКИ:

1. Выкройка «Джинсовая сумка» (смотреть)
2. Выкройка «Летней сумки с кулиской» (смотреть)
3. МК «Тильда сумка, чехол для телефона и брошь» (смотреть)
4. МК «Тильда косметичка» (смотреть)

ШЬЕМ РАЗНОЕ:

1. МК «Тапочки» (смотреть)
2. МК «Балетки» (смотреть)
3. Выкройка «Новогодняя елочка» (смотреть)
4. МК «Елочные игрушки» (смотреть)
5. МК «Новогодний венок» (смотреть)
6. МК «Подушка с аппликацией «Сова» (смотреть)
7. МК «Как нанести термонаклейку на темную ткань» (смотреть)
8. МК «Обложка для книг и блокнотов» (смотреть)
9. МК «Пенал для карандашей» (смотреть)
10. МК «Слюнявчик» (смотреть)
11. Выкройка «Торт» (смотреть)

ФОТОСЪЕМКА:

1. МК «Как я фотографирую при искусственном освещении» (читать)
2. МК «Убираем тени на фотографиях в Фотошопе» (читать)

Лампа дневного света для фотосъемки – Фотосъёмка при слабом освещении: 10 простых способов и спецэффектов для получения интересных снимков товаров

Какое освещение подходит для съемки. 6 источников света

В каждой второй статье пишут, что снимать при солнечном свете самый лучший вариант. И пересматривая результат очередной фотосъемки, стоит заметить, что наиболее выигрышными (у нас по крайней мере)получаются фотографии на улице, когда солнце только только встает или наоборот заходит. Так называемые «два золотых часа» фотосъемки. А вот при освещении недорогой энергосберегающей лампой фотографии получаются, скажем так, не очень.
Но поскольку я теоретик, я всегда стараюсь найти объяснение каждому факту или совету. Вот, что я нашел (эта статья скорее информативная, практики тут нет).
Как я уже писал, наш взгляд имеет способность анализировать и обобщать то, что мы видим. То есть, если мы знаем, что цвет белый, мы видим, что цвет белый. На самом деле это не так, поэтому техника, коей является наш фотоаппарат, фиксирует отттеннок именно таким, какой он есть на самом деле.
И если ваш фотоаппарат снимет в режиме RAW, выдавая сырую матрицу, есть шанс выправить баланс белого в фоторедакторе. Если в режиме JPG, когда фотоаппарат сам обрабатывает кадр и выдает нам конечный результат — все грустно и сложно.
За оттенки на кадре отвечает балланс белого, но об этом я позже напишу, сейчас расскажу о спектрах разных источников освещения и сразу станет ясно почему солечный свет идеален. Ну, с точки зрения цветопередачи, конечно.

Схема спектра солнечного света:

То есть газы и разные элементы, которые присутствуют в короне солнца светятся и полностью заполняют спектр — как видимый, так и в ультрафиолетовом участке.
Для нас это означает, что так как спектр равномерный и без провалов, любой предмет, освещенный солнечным светом будет восприниматься техникой как одинаково интенсивный, соответственно и цветопередача будет наилучшей. Конечно стоит учитывать настройки камеры, которые тоже вносят свою лепту в этот творческий процесс, но если цвет изначально без «примесей», то и работать с фотографией и настройками будет легче.

Далее фотовспышка. В колбе используют газ ксенон, спектр которого выглядит вот так:

Видим, что спект тоже линейный, есть небольшие провалы, но они незначительны, так что принято считать, что спект условно линейный. Холодную синюю часть спектра отсекают специальным желтоватым покрытием (наносят на колбу вспышки). Поэтому профессиональные вспышки и принято считать колориметрически корректным источником света.

Лампа накаливания. Как ни странно, но эти лампы тоже дают ровный, неприрывный спектр.

Проблема в том, что здесь превалирует красно-желтый участок спектра и явно не хватает синего. Наши глаза быстро адаптируются и компенсируют этот недостаток, а фотоаппарат фиксирует все так, как есть на самом деле. Частично компенсировать это можно в фоторедакторе, сдвинув все цвета в холодную часть спектра.
Итак, эти три источника света дают ровный линейный спектр и сохраняют пропорции цветов в целом, хотя и могуьт сдвигаться в теплую или холодную область. То есть цветовая температура почти полностью характеризует оттенок и цветопередачу при фотосъемке. И в это случае мы можем такой «сдвиг по спектру» компенсировать настройками балланса белого при съемке (в режиме jpg) или при постобработке (в режиме RAW).

Теперь о рассмотрим дешевую энергосберегающую люминесцентную лампу:

И как вам? Нет, цвета тут все-все присутствуют и при наложении дают белый цвет с точки зрения глаза человека. А техника фиксирует то, что «видит» — провалы, затемнения в узких областях и наоборот, высветление в ярких учатках спектра. Кстати, поэтому так часто при освещении люминисцентными лампанм хорошо видны дефекты — градиента переходов практически нет, зато есть резкие перепады по интенивности.

Возьмем энергосберегайку подороже:

Как бы получше немного, но провалы все равно есть (в этих областях цвет будет сто процентно искажен), градиента переходов цветов практически нет (итог — резкие перепады в интенсивности и оттенках). Тут даже настройка ББ не поможет.
И это еще не все. Такие лампы, в силу своих характеристик, питаясь переменным током, очень часто «моргают» в большей или меньшей степени. Эффект от этого тоже неприятный — ББ зачастую прыгает от кадра к кадру. Просто потому что выдержка короче периода пульсации и камера захватывает момент угасания свечения, что сильно искажает цвет.

В целом спекр линейный. Есть небольшой провал, но он незначителен. Еще один плюс — светодиодные лампы работают от постоянного тока, а значит свет постоянный, без скачков ББ и цветоввых искажений.
Вот так. Это конечно очень коротко, более подробно можно найти уйму информации в интернете, особенно по светодиодным лампам, по спектру и температуе света. Но я не прфессиональныйфотограф, просто стараюсь создать условия для создания фотографии с точной передачей цвета.

при солнечном свете:

Творческих вам успехов!

Почему дешевые люминесцентные лампы плохо подходят для фотосъемки (+ немного теории о спектре): dmitry_novak — LiveJournal

Газоразрядные трубки (люминесцентные лампы) используются повсеместно. Раньше мы только работали и учились при таком свете, а сегодня государство позиционирует энергосберегающие лампы как стандарт и для домашнего освещения.

Это прискорбно, потому что многие такие лампы не только пульсируют с частотой полупериода переменного тока (в силу малой инерционности свечения), но и обладают прерывистым спектром, что в совокупности утомляет зрение и не обеспечивает корректной цветопередачи.

Сегодня многие фирмы предлагают фотографам комплекты для предметной съемки на основе энергосберегающих ламп. И можно со 100%-й уверенностью сказать, что используемые там лампы не являются полноспектральными высококачественными источниками света с колориметрической точки зрения.

Почему это важно и зачем вообще я завел речь о спектре?

Многие считают, что если свет источника визуально белый, а серая карта после тыканья пипеткой становится нейтрально серой, то мы имеем точную цветопередачу. Но это заблуждение.

Давайте оттолкнемся от нашего главного, эталонного светила.

В природе существует лишь один естественный источник света, достаточно яркий и неизменный во времени в рамках существования человека как вида, чтобы можно было считать его эталонным — это

Вот спектр солнечного света (здесь и далее спектры схематичны):

Смесь раскаленных элементов и ионизированных газов, из которых состоит Солнце и его корона, своим свечением заполняет видимый спектр и даже выходит за его пределы в ультрафиолетовом участке.

С точки зрения колориметрии и цветовосприятия это означает, что предметы любых цветов, лежащих в пределах этого спектра, и освещенные солнечным светом, будут восприниматься как одинаково интенсивные (естественно, в отрыве от особенностей психологии восприятия цвета, которая изначально наделяет одни цвета более темным «характером», а другие — более светлым). Теоретически это обеспечивает спектральную линейность в системе «Солнце — предмет – глаз (камера)».

Это во многом объясняет то, что большинство фотокамер обеспечивает наилучшую цветопередачу при солнечном освещении (и не забываем, что на матрице еще байеровская мозаика фильтров со своими кривыми характеристиками).

Близка к солнечному свету фотовспышка. В их колбах обычно используется газ ксенон, имеющий вот такой спектр:

Спектр линейчатый, но линии достаточно часты и равномерны, чтобы считать его условно непрерывным. Избыток холодной синей части спектра частично отсекается специальным покрытием желтоватого цвета, нанесенным на колбу вспышки. Кстати сказать, качество вспышки можно легко определить именно по качеству этого покрытия и по точности цветовой температуры.

В результате получается почти непрерывный спектр, очень близкий к солнечному. Поэтому вспышку можно также приближенно считать колориметрически корректным источником света.

Лампы накаливания считаются практически стопроцентными по показателю CRI (Color Rendition Index). Вот спектр лампы накаливания:

Он также непрерывен, но в нем преобладает желто-красное излучение и не хватает синего. Цветовая адаптация зрительного аппарата человека позволяет это частично компенсировать, хотя цвета от фиолетовых до зеленых будут восприниматься темнее и теплее, чем они есть в действительности. В фотографии низкая цветовая температура легко компенсируется при обработке пропорциональным сдвигом всех цветов в холодную часть спектра.

Можно использовать и конверсионные светофильтры. Важно, что при этом все равно диапазон воспроизводимых цветов остается непрерывным, как и при солнечном освещении.

Итак, мы рассмотрели три источника, каждый из которых дает условно непрерывный спектр и потому сохраняет отношения, пропорции цветов в целом(хотя они все вместе могут сдвигаться в теплую или холодную сторону). Для таких источников света цветовая температура полностью или почти полностью характеризует оттенок и то, какое влияние они будут оказывать на цветопередачу при просмотре или при фотосъемке.

Предметная съёмка для интернет-магазина. Видеоурок

Соответственно, такой спектральный сдвиг легко компенсируется настройкой баланса белого (а именно — цветовой температуры). Разумеется, это может сделать более заметными фотонные шумы, но данный вопрос лежит уже в совершенно иной области, и сегодня мы об этом не будем говорить.

А теперь давайте посмотрим, к какому свету нас хотят приучить экологи и государство (а также изготовители дешевых наборов постоянного света для фото и видео).

Итак, барабанна дробь! Дешевая энергосберегающая люминесцентная лампа:

Странная картина, не правда ли?

Излучаемый свет кажется белым, потому что действительно при сложении цветных полос в спектре получится белый. Но представьте себе, что мы освещаем таким светом фотографируемую сцену — получится, что многие цвета в ней вообще не будут освещены, банально «выпадут». Между прочим, именно этим обусловлено то, что под люминесцентными лампами так заметны дефекты кожи на портретах — просто как бы теряются промежуточные участки градиентов, яркие линии спектра «высвечивают» узкие области оттенков, а провалы затемняют такие же узкие области.

Возьмем энергосберегайку подороже:

В целом ситуация лучше, но все равно спектр имеет почти глухие провалы, где цвет будет искажен, а переходы потеряют пластичность.

Причем эти провалы невозможно исправить настройкой баланса белого, здесь даже профилирование толком не поможет.

Понятно, что для качественной съемки такие источники света использовать нельзя. И что-то мне подсказывает, что и для глаз они как минимум некомфортны.

Впрочем, есть очень качественные и очень дорогие люминесцентные лампы, которые имеют ровный спектр и высокий показатель CRI и используются например как эталонное освещение в полиграфии. Качественные лампы ставят и в качестве подсветки в дорогих мониторах. Но это скорее исключение, чем правило.

Недавно в широкой продаже появился и еще один очень перспективный вариант — светодиодные лампы:

Спектр у них почти сплошной, хотя есть небольшой провал, но в целом вполне адекватно.

Многое зависит от производителя, но в целом этот вид источников света представляется очень перспективным, особенно учитывая малую потребляемую мощность и, как следствие, возможность экономичного питания от батарей на выезде.

Серьезным преимуществом светодиодных ламп является то, что, в отличие от люминесцентных, они работают от постоянного тока в силу своего принципа действия и потому не пульсируют полупериодом переменного тока, а значит свет их постоянен и подходит для видеосъемки без эффекта строба, а также нет проблемы с различным балансом белого от кадра к кадру, как у люминесцентных ламп.

UPD: Настоятельно рекомендуется прочитаться и вот этот аддендум, где я разъясняю некоторые возникшие вопросы.

Как я фотографирую при искусственном освещении

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Впервые в мои руки зеркалка попала где-то год назад. Мне нужно было сфотографировать игрушку для конкурса. Зеркалка была не моя, а арендована на время у друзей. Если память мне не изменяет, это был Canon 400d. Уж не помню по каким причинам, но при дневном свете я снимать не могла и оставалось мне только при искусственном — при лампах накаливания. Первый вечер я разбиралась с тем, что и где находится — та еще задача! Разобралась, что-то настроила и отсняла несколько кадров. Когда я записала фото на комп, то оказалось, что они все. просто ужасные и никакой фотошоп исправить это не мог! Следующие 2 дня я перелопатила весь интернет и форумы по фотографии. После этого фото стали лучше, но. действительно хорошие кадры (которые мне действительно очень нравились) у меня получились лишь спустя 6 месяцев! За это время я приобрела свою зеркалку, купила к ней объективы, штатив, стол для съемок и недавно — вспышку. Я постоянно училась — изучала фотографии профессионалов, читала книги, форумы, и, конечно, экспериментировала с настройками. Я не могу похвастаться, что сейчас у меня идеальные кадры — на некоторых есть «пересветка», на других — «замыленность» кадра . Конечно, многое бы можно избежать, снимая я днем при дневном свете, но расположение квартиры и отсутствие времени (днем я работаю) не позволяет мне снимать в идеальных условиях. Поэтому я практически всегда снимаю при искусственном освещении.

Возможно, если бы тогда, когда я первый раз взяла в руки зеркалку, мне попалась бы эта статья, некоторых ошибок удалось бы избежать. И я очень надеюсь, этот мастер класс поможет всем девочкам, у которых есть зеркалка и они хотят научиться снимать на нее не в режиме «авто», а также всем тем, кто задумывается о покупке, но по ряду причин боится ее покупать.

Кстати, я развею вам один миф, который в свое время не позволил мне купить зеркалку. Бытует мнение, что зеркалка — для профессионалов, что в ней сто-о-олько функции и что там так все сложно, что проще купить мыльницу или гибрид :). Я так тоже считала много лет и ровно до тех пор, пока в руках не оказалась моя зеркалка. �� На самом деле, пользоваться ею легче, чем мыльницей. Количество удачных кадров будет на порядок выше, а о качестве я молчу! Помню, первые 2 дня мы с мужем как сумасшедшие носились с камерой и фотографировали все, что попадалось в кадр и восклицали «Как же это круто. » :)))) Сейчас я не представляю свою жизнь без моей камеры :).

Итак, ЦЕЛЬ данного МК: Сделать качественные, четкие снимки, передающие реальные цвета вещи или игрушки.

ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ: Мое оборудование — это тело Canon 60d и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM



Это тело считается любительским высокого уровня (полу-профессиональным), а объектив — штатный для профессионального Canon MARK II и III. Но по сути, не важно какое именно у вас тело и объектив — принцип заданных параметров у них у всех одинаков.

Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!

УСЛОВИЯ СЪЕМКИ: Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.

Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:

  • Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
  • Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку «объемность».
  • Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.

НАСТРОЙКИ ФОТОАППАРАТА:

Итак, место выбрано, предмет установлен (в моем случае — моя последняя куколка — Ника), фотоаппарат на штативе и теперь мы приступаем к его настройкам.

В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на «авто» или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус — ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет «шумным» или «зернистым». А нам это не нужно — шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект «замыленности» кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.

Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.


Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка «Q»). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:

Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.


Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5. 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?



Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.

Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю «режим съемки». Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0″3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.

Далее — «Стиль изображения». При искусственном освещении мне больше всего нравится «пейзаж» или«точное». Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.

Рядом со «стилем изображения» находится настройка «баланса белого». Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае — это «лампы накаливания»:

Но тут на самом деле 2 варианта — или «лампы накаливания», или «флуоресцентные лампы». Но если по каким-то причинам ни один из этих вариантов не подойдет, то тогда — ручная настройка баланса белого.
Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка «режима AF (автофокусировки)» — у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT — покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:

Далее идет «выбор точки AF (автофокусировки)». У меня он стоит на «автоматический». Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.

Далее — «режим замера». Он у меня также стоит по умолчанию на «оценочном замере». Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.

И последнее в настройках — это «установка уровня качества записываемых изображений». Я снимаю в RAW.

После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:



НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях — выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки. И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.

Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света. За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.

Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.

Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.

Светосила — это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.

А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будетглубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту — глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости — это регулировка при помощи диафрагмы.

Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.

Выдержка — это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.

ISO — это чувствительность матрицы к свету — чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.

Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму «уменьшим» до f/8.0, а выдержку сделаем короче — до 0,8 сек. Получим такой кадр:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Фокус был на туфельках:

Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка — неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0″3 сек-. (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров — выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры — если снимать сверху вниз — будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).

СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА


Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.

Что будет, если мы будем снимать в режиме «Авто»?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным. Видите, какой кадр при ISO 3200?

При выборе режима съемки «без вспышки» получится почти такой же результат:

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.

Но как быть?
ISO
поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня — это f/4.0), а выдержку — на 1/30.

И получим такой кадр:

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.

Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно — нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку — 1/100

И получаем такой кадр:

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.

И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.

IDEAS PHOTOGRAPHY КАК КРАСИВО ФОТОГРАФИРОВАТЬ НА ТЕЛЕФОН УРОКИ МОБИЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ✨TamireStudio✨

3 варианта освещения для съемки видео

Уже давно известно, что грамотно подобранный, хороший свет для видеосъемки может заставить даже бюджетную видеокамеру или смартфон снимать значительно лучше.

И для этого не всегда требуется покупать дорогостоящее оборудование.

Давайте рассмотрим основные правила и способы видеосъемки в домашних условиях, которые позволят вам получить вполне качественную картинку.

Способ №1 — естественный свет

Первый вариант самый известный и бесплатный — свет от окна. Лучше всего, чтобы он падал на объект съемки под углом в 45 градусов.

В этом случае на вашем лице появляется некий объем. Если же вы будете сидеть прямо к окну, то лицо будет выглядеть плоским.

Однако с другой стороны, так можно убрать морщины.

Для женщин видеоблогеров, это может быть существенный момент.

Также никогда не садитесь к окну под углом в 90 градусов. Иначе получите глубокую и некрасивую тень на второй половине лица.

Если придвинуться к окну поближе, то вы создадите еще и цветовой контраст. То есть, задний фон будет немного темнее вас. Это хорошо притягивает внимание зрителя к лицу.

И вообще каждый раз при съемке, старайтесь располагаться как можно дальше от заднего фона (стена, шкаф и т.п.). В противном случае получается плоский и скучный кадр.

Помимо этого, ваша тень будет падать на эту поверхность и отвлекать зрителя.

Это проявляется не только на солнечном свете, но и при искусственной подсветке.

Однако при всей простоте такого освещения, есть здесь свои проблемы и сложности. Свет за окном часто меняется и вы эти изменения не в состоянии контролировать.

Солнышко может в любой момент спрятаться за тучку, а потом опять выглянуть наружу. Моментально перестроить кадр под эти изменения невозможно.

Способ №2 — естественный свет + лампа

Чтобы сделать картинку чуть более интересной и профессиональной, поиграйте со своими источниками света, которые присутствуют в квартире (торшер или настольная лампа).

Добавьте их в комбинацию к солнечному свету.

В этом случае с одной стороны у вас появится блик, а с другой будет свет от окна. Это дает уже совсем другую картинку.

Также можно собрать все переносные осветительные приборы, которые есть в доме и подсветить себя только ими. Но это наихудший вариант, и он редко заканчивается успехом.

Во-первых, такой свет получается жестким и не рассеянным.

Как снимать мастер классы DIY? Делюсь своим опытом ��

Если кто не знает, свет для съемки бывает мягким и жестким. Для девушек больше подходит мягкий вариант.

Для парней можно использовать оба. Жесткий свет сильнее подчеркивает фактуру кожи и делает резкие, глубокие тени.

При необходимости это создает отличный художественный эффект. Мягкий же свет, заполняет все ямки на коже и она выглядит красивее и сглаженнее.

Не забывайте, что мягкость и жесткость также зависит от размера источника света. Чем он больше, тем более мягкий свет вы получите.

Но в то же время, чем дальше вы его поставите, тем более жестким он будет становиться.

Второй отрицательный момент подсветки от переносных домашних светильников — разнородность ламп.

Если лампочки в них будут разными (мощность, цветовая температура), то вся картинка будет выглядеть совсем плохо и по любительски.

Стандартная схема подсветки

Вообще большинство начинающих видеоблогеров используют стандартную схему освещения. Она состоит из 3-х источников:

  • рисующий свет

Рисующий — это основной источник, который освещает всю сцену. В самом первоначальном варианте это может быть свет из окна.

При этом за окном не всегда должно быть ясно и солнечно. Наоборот, при относительно пасмурной погоде, может получиться очень мягкий и холодный свет.

В этом случае, разница между светом и тенью будет нивелироваться. А переход между освещенной частью лица и неосвещенной, получается не ярко выраженным.

Что касается заполняющего света, то при бюджетном варианте, опять же можно использовать естественное освещение. Как это сделать?

Очень просто. Воспользуйтесь стандартным рефлектором или отражающей поверхностью.

Они стоят гораздо дешевле софтбоксов. Поэкспериментировав с расстоянием и углом, можно запросто подсветить теневую сторону объекта съемки.

Если у вас нет заводского рефлектора, сделайте его сами, воспользовавшись пенопластом и фольгой.

Далее, чтобы отделить объект от заднего фона, переходим к контровому источнику света. Здесь подойдет обычная переносная стандартная лампа.

Лучше взять модель на прищепке. Ее без проблем получится приспособить в самые разные места.

Вкручиваете в нее светодиодную или энергосберегающую лампочку с температурой 5000-6500К, и цепляете позади объекта съемки за любой высокий предмет (вешалка, полка шкафа). Только так, чтобы она не попадала в кадр.

Этот контровой свет должен располагаться сзади «актера», примерно напротив рисующего света из окна. Он поможет отделить его от общего заднего фона.

Наглядно трехточечная схема при комбинировании естественного и искусственного освещения, будет выглядеть следующим образом.

Лампочки для видеосъемки

Какие лампы лучше выбрать для подсветки при фото и видеосъемке? Идеальным вариантом считаются энергосберегающие с температурой 5500 Кельвин.

Но они продаются в основном в специальных магазинах с фотооборудованием. Кроме того, они большие, дорогие, не совсем удобные и небезопасные.

Их очень легко разбить. При этом не забывайте, что внутри таких изделий находится ртуть.

Поэтому профессионалы советуют выбирать светодиодные лампы известных фирм Philips, Osram.

У них более стабильное качество по цветопередачи и заявленной цветовой температуре, чем у многих других фирм. Продаются они в обычных супермаркетах.

Подбирайте самые мощные модели 12-14Вт с индексом цветопередачи CRI от 85% и выше. Чем больше, тем лучше.

Разница между CRI больше 90 и гораздо меньшими значениями, весьма существенна и видна даже невооруженным глазом. Не говоря уже о камере.

Старайтесь никогда не использовать для фото и видеосъемки дешевую китайскую светотехническую продукцию. Даже к светодиодным Led панелям, которыми завален Али Экспресс относитесь с опаской.

Они зачастую дают зеленоватый оттенок. Поэтому лучше брать проверенные бренды.

Цветовая температура домашних ламп для видеосъемки должна быть минимум 4100К. Эти же лампочки можно использовать в софтбоксах.

Для подсветки кожи человека они вполне подходят. 5500К дороже и их сложнее найти.

Многие эксперты советуют также покупать накамерный свет. Это такие прямоугольные или круглые лед панели на 160 или 216 светодиодов.

Однако такой свет является больше оперативным, а не стационарным. Даже с рассеивателем он дает жесткий и не особо хороший результат. Если вы в качестве оператора выезжаете в час ночи на съемку ДТП, то вам такой вариант отлично подойдет.

Он мобильный и яркий. Но это не свет для видеоблога, которым стоит постоянно освещать лицо. Его можно использовать только для подсветки фона.

При направлении на человека, такая лед панель будет еще и слепить, заставляя прищуриваться.

Кстати, продаются и увеличенные варианты таких панелей на 600 светодиодов, с возможностью регулировки яркости.

Это уже более приемлемый вариант, за исключением одного НО. Они дорогие. И это никак не попадает в категорию бюджетного света.

Также будьте осторожны с регулировкой яркости при помощи диммеров.

Из-за них даже на хороших лампочках может получиться эффект стробоскопа.

Светодиодные лампы при уменьшении яркости начинают мерцать и пульсировать. Причем невооруженным глазом, это может быть и не заметно.

Есть вообще модели светильников, которые длительное время способны отработать на компактных батарейках.

С ними вы не будете зависеть от удаленности розеток и путаться в проводах переносок. Но здесь опять встает вопрос цены.

А теперь поговорим о самом оптимальном варианте. Это конечно же софтбоксы.

КАК Я ФОТОГРАФИРУЮ ДОМА. СЬЁМКА РУКОДЕЛИЯ. СОВЕТЫ НОВИЧКАМ.

Обычно они приобретаются комплектами по 2шт. У тех же китайцев можно найти действительно хорошие и не совсем дорогие варианты.

Если пока не хватает средств, сделайте их самостоятельно из подручных материалов. Ничего сложного в их изготовлении нет.

Единственный минус софтбоксов — они занимают немало места.

Как лучше выставить свет

И тут возникает главный вопрос — как правильно поставить такой свет для видео? При каком расположении светильников съемка будет выглядеть наиболее удачно?

Все зависит от вашей комнаты и поставленной задачи. Если вы хотите выглядеть моложе и показать всем, что у вас нет морщин — ставьте основной свет сразу за камерой, чуть выше чем она есть.

Если вам нужно добавить драматичности в картинку или прибавить себе возраста, то размещайте основной свет сбоку.

Второй источник света при этом располагается за собой, чтобы создавать объем. Его направьте или на фон, или в свою сторону. Но так, чтобы его не было видно в кадре.

Когда накопите деньги на несколько софтбоксов и светильников, можете попробовать «голливудскую» схему освещения, по которой снимает большинство зарубежных блогеров. Вот она.

По центру стоит камера. Справа и слева от нее два софтбокса, расположенных под углом в 45 градусов.

Чуть сзади и сбоку, вас подсвечивает еще один софтбокс. А для освещения фона применяются 2 флуоресцентных светильника.

Это самая главная фишка схемы — фон тоже нужно подсвечивать. Причем освещать не просто обычными лампочками, а именно флуоресцентными.

Что они из себя представляют? Это довольно здоровые панели, дающие яркий и мощный свет.

Такую же схему можно применить и для хромакея.

Чтобы на нем не было никаких пятен, вам просто нужно подсвечивать задний зеленый фон. В итоге после обработки видео, ничего лишнего в картинке не останется.

Если с освещением человека в кадре все более менее понятно, то вот со съемкой товаров и предметов на столе без заднего фона, все гораздо сложнее.

Здесь уже не достаточно выставить два софтбокса по бокам на равном расстоянии и наклонить их к столу. Придется существенно заморочиться со схемами подсветки.

Ну и в заключении хотелось бы отметить, какие бы профессиональные или бюджетные светильники вы не использовали, помните, что хорошее освещение больше зависит от вашего вкуса и от вашей способности видеть сцену, а не от количества денег затраченных на то или иное оборудование.

Источники — Как снимать видео, VideoSmile, Артем Мазур, Kaddr, Koldunov Brothers, OneSideMedia.

Свет в фотостудии. Урок 4

На цветопередачу в снимке влияет цветовая температура источника освещения, а также выставленный баланс белого в момент съемки или при обработке в графическом редакторе.

Цветовая температура света — это характеристика, определяющая цветовую тональность, присущую конкретному источнику освещения. Так, по цветовой температуре обычно различают холодный, теплый и нейтральный свет. Для измерения этой характеристики света существует специально разработанная шкала, где за единицу измерения приняты тысячи Кельвинов (К).

Сгруппируем основные источники освещения на три большие группы согласно их цветовой температуре:

1. Теплый свет, которому соответствует низкое значение цветовой температуры в Кельвинах (1500 К — 3500 К):

— пламя свечи — 1800−2000 К

— лампы накаливания (60−100 Вт) — 2600−2800 К

— солнечный свет в режимное время (закат или восход) — 3300−3500 К2.

2. Нейтральный свет, которому соответствуют средние значения цветовой температуры в Кельвинах (4500−6500 К)

— дневной свет в ясную погоду (4500 — 5000 К)

— дневной свет в полдень, когда на небе появились кучевые облака (5500 К)

— вспышка (5500−5600 К)

3. Холодный свет, которому соответствуют высокие значения цветовой температуры в Кельвинах (6500−20 000 К)

— дневной свет в пасмурный день, высокая облачность (6500К-7500К)

— ясное голубое небо зимой — 15 000К

Чтобы адекватно отображать цвета на фотографии, необходимо выставить такой важный параметр съемки как баланс белого. В цифровой фотографии именно этот параметр отвечает за цветопередачу изображения.

Как самостоятельно снять и смонтировать видеоурок | vigbo.com

При помощи баланса белого определяется соответствие цветовой гаммы полученного изображения (фотографии) реальной цветовой гамме объекта съемки в момент получения снимка. Установка определенного значения баланса белого — один из методов цветокоррекции цифровой фотографии.

При выставлении значения цветовой температуры (регулировке баланса белого) можно либо отдать предпочтение реалистичности цветопередачи (приоритет — соответствие цветов изображения натуральным цветам), либо субъективно подбирать баланс белого, при котором снимок выглядит максимально привлекательно. Так, первый метод выставления баланса белого обычно используется в репортажной съемке, а второй — в художественной фотографии.

Существует несколько способов выставления баланса белого для достижения нормальной цветопередачи:

Выставление баланса белого в настройках фотоаппарата перед началом съемки. Возможен выбор из предустановленных настроек камеры (дневной свет, вспышка, лампа накаливания и проч.) или же ручной ввод конкретного значения цветовой температуры в Кельвинах.

Корректировка баланса белого в графическом редакторе. При таком способе максимальной точности можно достичь только при съемке в формате RAW, т. е. при получении необработанной информации об изображении. Так, например, при корректировке баланса белого в программе Adobe Lightroom при работе с фотографиями RAW, баланс белого можно изменять без потери качества картинки и без искажения снимка.

Выставление баланса белого по нейтрально-серой карте. Этот способ считается наиболее точным, так как позволяет достоверно идентифицировать нейтрально-серый цвет на изображении. Метод заключается в следующем: перед съемкой рядом с главным объектом устанавливается нейтрально-серая карта и делается тестовый снимок. Затем проводится съемка, а при цветокоррекции в графическом редакторе (например, лайтруме) баланс белого выставляется по серой карте на первом снимке (ее изображение принимается за нейтрально-серый цвет, а все остальные цвета корректируются под эти настройки). Затем полученные настройки баланса белого переносятся на все снимки из серии. Обращаю внимание, что снимки должны быть сделаны в формате RAW. Также некоторые камеры позволяют перед съемкой выполнить регулировку баланса белого по серой карте прямо в настройках самого фотоаппарата.

Как красиво фотографировать еду в домашних условиях | vigbo.com

Если вы снимаете в формате RAW, то можете не задумываться насчет правильности предустановленного баланса белого в вашем фотоаппарате. Его всегда можно скорректировать или изменить при обработке фотографии на компьютере. Предварительные настройки баланса белого в этом случае нужны больше для адекватного представления изображения на экране фотоаппарата в режиме предпросмотра.

Если вы снимаете в формате JPG, следите за правильностью выставленного значения баланса белого. Потому что фотографии, сжатые в формат JPG не поддаются такой глубокой обработке, как RAW-файлы. Также следите за настройками баланса белого при изменении условий освещения в течение съемочного дня. Меняйте настройки баланса белого при изменении места съемки (на улице или в помещении), при изменении характера освещения (яркий день или закатное солнце), при включении или отключении вспышки.

На следующем уроке мы начнем рассматривать различные световые схемы расположения источников освещения в студии для портретной съемки.

Постоянный свет в съемке портретов

Обычный постоянный свет также может дать хорошие результаты при съемке портретов. Но просто иметь хороший комплект света недостаточно. Только зная, как разместить источники света и настроить соотношение мощностей, можно получить профессиональный результат. В этом уроке рассматривается использование одного основного источника света с отражателем для заполняющего света и использование второго софтбокса в качестве заполняющего источника. В обоих случаях используется постоянный свет вместо импульсного света.

Рассматриваются следующие темы:

  • Настройка света
  • Основной свет с отражателем
  • Основной свет и заполняющий свет
  • Лампы накаливания против люминесцентных ламп
  • Расположение основного источника
  • Расположение заполняющего источника

Осветительное оборудование:

  • Большие софтбоксы
  • Отражатель 39х72 дюйма белый/золото
  • Отражатель 39х72 дюйма белый/серебро

На рисунке ниже показан вид съемочного места сверху. Большой софтбокс установлен справа, а белый отражатель 39х72 дюйма слева. В качестве источника света использованы лампы накаливания. Вентиляционные отверстия на софтбоксе открыты, чтобы обеспечить отвод тепла от ламп накаливания, так как они сильно нагреваются.

Существует четыре основных способа настройки баланса белого для профессиональных и продвинутых любительских камер. Вы можете использовать автоматический баланс белого (AWB), выбрать баланс «Лампы накаливания», выбрать конкретную цветовую температуру (в данном случае 3200 К), а также установить пользовательский баланс белого. В некоторых случаях хорошо работает автоматический баланс белого, но это зависит от цвета фона и одежды модели. Наиболее точный способ – выполнить пользовательскую настройку баланса белого. Для этого нужно снять серую карту или лист белой бумаги и выбрать его в камере как источник для установки пользовательского баланса белого. При этом важно, чтобы карта или лист бумаги полностью заполняли кадр, так как посторонние элементы могут вызвать погрешность в установке баланса белого.

Основной источник. Рабочее расстояние.

Расстояние от источника света до объекта съемки определяет направленность и качество света, который попадает на лицо и тело. Этот свет определяет, насколько объемным будут светотеневой рисунок. Здесь мы использовали большой софтбокс. Расстояние от софтбокса до объекта также меняет качество света. Общее правило при работе с софтбоксом – чем ближе он к объекту, тем мягче свет. Другим фактором при использовании непрерывного света является количество света, определяющего экспозицию. При изменении расстояния в два раза, интенсивность света изменится уже не в два, а в четыре раза (прим.переводчика: закон обратных квадратов). Одним из недостатков непрерывного света на лампах накаливания является большое выделение тепла. То есть модели может стать жарко, если источник расположен близко. Нормальное рабочее расстояние для среднего или большого софтбокса с непрерывным светом составляет примерно 36 – 48 дюймов, в зависимости от размеров и условий помещения. Это расстояние позволяет перемещать источник вокруг объекта для изменения светотеневого рисунка на лице портретируемого.

Настройка с учетом расстояния до фона.

Если вы не используете фоновое освещение, то расстояние от основного источника света до фона очень важно. На фон в любом случае будет попадать часть света от основного источника. Лучше всего выбрать такое расстояние, когда основной свет не отбрасывает видимых теней на фон за объектом съемки, но света еще хватает, чтобы фон не стал слишком темным. Расстояние от объекта до фона в пределах 36 – 48 дюймов обычно достаточно в случае использования среднего или большого софтбокса.

Настройка экспозиции

Использование портативных экспонометров поможет вам быстро выбрать точную экспозицию для съемки. Для измерения света от непрерывного источника важно разместить прибор там, где будет лицо модели. С экспонометром вы измеряете падающий, а не отраженный от объекта свет. Убедитесь. что вы не блокируете свет от источника своим телом.

При работе с постоянным светом важное значение приобретает выбор выдержки, чтобы не допустить смазывания объекта из-за дрожания камеры и небольших движений самого объекта съемки. Поэтому лучше использовать штатив. Результаты измерений получились следующие: для ISO 400 и выдержки 1/60 секунды диафрагма составила f/8.4. Такая же экспозиция получится при другой экспопаре, 1/125 с и диафрагме f/5.6.4. Именно эти значения мы и использовали для съемки портрета с лампами накаливания и отражателем. Помните, что использование меньшей выдержки позволит уменьшить размытость изображения, а более широкая диафрагма позволит сократить глубину резкости.

Установка основного света. Высота и положение.

После определения экспозиции, следующим шагом будет определение высоты и положения основного источника света. Одной из наиболее эффектных световых схем является схема короткого света с поворотом в 2/3. При коротком освещении камера находится с теневой стороны лица. Обратите внимание, что лицо человека также обращено к основному источнику света, поэтому его и называют поворотом в 2/3. Обратите внимание также на положение тени от носа. Источник основного света нужно устанавливать так, чтобы поймать блик в глазах на уровне 2:00 часов по воображаемому циферблату.

Отражатель – расположение и выбор ткани.

Отражатель может быть использован для создания заполняющего света в теневых областях. Свет для заполнения получается за счет отражения света основного источника. Угол и расстояние до отражателя будут определять качество отраженного света. Также оказывает влияние и материал отражателя. В этом примере использован белый отражатель 39х72 дюйма. Основной источник расположен, чтобы создать короткое освещение, а отражатель добавляет заполняющий свет в теневые области. Наблюдение, как меняется светотеневой рисунок на лице при перемещении источника и отражателя, очень важно для создания хорошего портрета. При каждой съемке фотограф должен подбирать положение осветителей, чтобы наилучшим образом подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Прелесть использования постоянного света в том, что вы сразу видите результат таким, каким его впоследствии зафиксирует камера.

Белая ткань на отражателе создает мягкий и нейтральный заполняющий свет

Обратите внимание на увеличение количества заполняющего света и контраста при использовании серебряного отражателя. Расстояние и положение отражателя при этом не менялось. В отличие от белой ткани, серебристый материал отражателя дает более сильный и жесткий свет.

Золотой отражатель при использовании его в качестве заполняющего источника дает теплый оттенок. Как и при использовании серебряного отражателя, свет получается сильнее, чем от белой ткани, при том же расположении отражателя.

Вот сравнение трех различных материалов для отражателя.

Использование второго софтбокса для заполняющего света.

Для следующей части урока мы заменили отражатель вторым большим софтбоксом. При добавлении второго источника общая экспозиция будет увеличиваться, поэтому нужно дополнительно произвести измерение экспонометром. В идеале экспозиция для заполняющего света должна быть ниже основного на 1-2 ступени, чтобы наилучшим образом передать объем на фотографии. Фотограф сам должен принять решение о соотношении мощностей источников, исходя из объекта съемки, какое освещение наиболее подходит для него. Опять же, с непрерывным светом можно сразу увидеть результат всех изменений и манипуляций с источниками.

Это вид съемочного места с двумя источниками сверху. Справа по-прежнему установлен основной свет, слева заполняющий.

На этом снимке можно увидеть, что основной источник установлен выше заполняющего. Более низкое расположение заполняющего света позволяет смягчить тень под подбородком модели.

Здесь измеряется только заполняющий свет, основной источник выключен. Прибор показал f/8.2 и 1/15 сек. на ISO 400. Вы можете видеть, что заполняющий свет слабее, чем основной.

Как я фотографирую свои работы на телефон

На этом снимке измеряется только основной свет, а заполняющий выключен. Мы получили f/8.4, 1/60 сек при ISO 400.

Теперь мы включили оба источника. Получили значения f/8.7, 1/60 сек при ISO 400. Для съемки мы можем использовать более короткую выдержку, уменьшив значение выдержки на одну ступень и открыв диафрагму также на одну ступень. Это даст нам значения f /5.6.7 и 1/125 сек при ISO 400.

Вот сравнительные снимки для основного и заполняющего света

Увеличение общей экспозиции получилось порядка 1/3 ступени. Имейте ввиду. что это может измениться. если вы переместите заполняющий свет ближе или дальше. Разница между основным и заполняющим светом здесь составила около 2 ступеней. Ниже показан снимок нашей модели в другой одежде, но с сохранением тех же параметров света.

Меняем лампы накаливания на люминесцентные

При замене ламп накаливания люминесцентными лампами сохраняются те же принципы настройки освещения. Вам нужно будет заново настроить баланс белого, так как лампы CoolStar 150W CFL имеют цветовую температуру 5600 К, в отличие от 3200 К для ламп накаливания. Необходимо также заново измерить экспозицию, так как люминесцентные лампы дают около 1-1/3 меньше света.

Замена ламп занимает несколько минут, но важно. чтобы лампы накаливания остыли перед тем, как их выкручивать.

Чтобы усилить поток света, можно снять внутреннюю рассеивающую панель софтбокса. Свет по-прежнему будет мягким, но вы получите дополнительно полступени или около того.

Повторяем настройку баланса белого

Замер экспозиции показал f/5.6.6 и 1/60 с при ISO 400. Это эквивалентно 1-1/4 ступени.

По сути, разницы между лампами накаливания и люминесцентными лампами нет, если экспозиция и баланс белого скорректированы.

Лампы накаливания против люминесцентных ламп. Плюсы и минусы.

Основные отличия между лампами накаливания и люминесцентными лампами – в мощности и количестве света. Лампы накаливания выделяют больше тепла, что может быть недостатком при съемке в небольшом помещении. Тем не менее, они дают больше света, чем люминесцентные лампы. Качество света при использовании софтбокса является одинаковым.

Простое освещение = классические портреты.

Как вы заметили, можно легко добиться красивых портретов с простым освещением. Одним из преимуществ использования постоянного освещения является то. что вы сразу видите результат, точно такой же, какой будет при съемке камерой. С помощью базовой схемы, приведенной в этом уроке, легко настроить освещение под свои нужды. Не забывайте экспериментировать и получать удовольствие!

Светодиодные лампы для фотосъемки

Руководство по использованию LED светильников
Фотографируя в помещении, означало, до недавнего времени, установку баланса белого в цифровой камере для ламп накаливания. Кто пользовался лампами накаливания при съемке, знает, что с ними довольно непросто снимать, т.к. их цветовая температура не всегда позволяет правильно настроить камеру. Некоторые из дешевых LED (Light Emitting Diode) светильников, доступных на рынке, могут дать весь необходимый цветовой спектр. Порой, то что вы видите в мониторе камеры и в реальном времени отличается друг от друга.

Используйте с любым светом, который Вам нравится Сейчас мы избалованы большим выбором цифровых фотокамер и освещением для них. Светодиодные лампы для фотосъемки изменили наше представление о видео-фотосъемке. В то время как вместе с пленочными камерами покупались специальные эмульсии для каждого типа света – разные и это был долгий и трудоемкий процесс преобразования снимков с специальными светофильтрами. Сейчас же мы просто можем настроить баланс белого на камере для определенной ситуации: солнце, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, вспышка и.т.д. В некоторые случаях можно вручную установить необходимую цветовую температуру, например, между 2000 и 1000 Кельвин.

Это означает, что, по крайней мере, в теории, Вы можете использовать любой тип света и получать результаты близкие к реальным условиям съемки. Но для этого необходимо знать температуру света, который Вы используете. Съемки, сделанные в RAW формате, всегда можно исправить в постобработке, но Вы должны помнить, что на ЖК-дисплее снимки показываются в JPEG формате, поэтому лучше проверить цветовую температуру Вашего источника освещения. Это сократит время постобработки на компьютере.

Сейчас так много типов света, что делает выбор подходящего Вам очень непростым. Раньше фотографы использовали освещение, которое было под рукой, чаще всего, лампы накаливания. С цифровой камерой Вы можете установить баланс белого на «лампы накаливания» и фотоаппарат просто уберет все «желтизну» на фото. На данный момент, лампы накаливания применяются очень редко и их заменили светодиодные лампы для фотосъемки. Такие лампы стоят немного дороже, но энергопотребляемость и долговечность их в разы дольше, чем у ламп накаливания. Это означает, что фотографы должны подстраиваться под такой тип ламп и для этого есть множество причин.
Выбирайте лампы с умом
Светодиодные лампы дают такой же свет как вольфрамовые, но с меньшими затратами энергии. С LED лампами так же проще работать, потому что они не получаются таким же теплыми как вольфрамовые. Так же светодиодные лампы меньше перегорают.

Существует ошибочное мнение, что светодиодные лампы менее мощные, потому что имеют меньше ватт, но это неправда. Все светодиодные лампы имеют «реальную мощность» и «эквивалентную мощность» указанную на упаковке. Реальная мощность указывает фактическое количество электроэнергии, в то время как эквивалент мощности показывает мощность самой лампы. Например, 5W LED имеет эквивалентную мощность 30 Вт. Это означает, что использование их в своей фото студии будет дешевле, но вы все равно получите тот же свет, как и 30W лампы накаливания.

В первую очередь при покупке светодиодной лампы следует смотреть ее мощность. Второе, на что нужно обратить свое внимание, это цветовая температура. Например свет с температурой 3500 К называется «теплым»,и имеет мягкий желто-оранжевый оттенок а с 6000 К или больше «холодным», и имеет голубовато-белый оттенок. Текущий стандарт LED – это теплый белый (3000 К) и холодный белый (6000 К). Один из примеров в этой статье, имеет температуру 4000 К. Другой пример — имеет температуру 3000 К.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Видео мастер-класс Как я фотографирую при искусственном освещении