Видео мастер-класс Как я обрабатываю изображения в Фотошопе

Видео мастер-класс: как быстро обработать портретное фото в Photoshop

Хочу предложить вашему вниманию свой вариант обработки фотографий, а именно портретной фотографии (которых у меня в магазинчике большинство). Тут я покажу минимум инструментов, которые можно использовать. Таким образом, даже новичку будет просто их освоить. Помимо базовой ретуши кожи, волос, показываю, как работать с цветокоррекцией, наложением фильтров, как подготовить фотографию к размещению на сайте и многое-многое другое. Подобным образом я обрабатываю все свои работы, размещенные в моем магазине на Ярмарке Мастеров. Хочу помочь и вам. Пожалуйста смотрите, делитесь с друзьями.

Обработка фотографий в Adobe Photoshop CS4-CS5 и ACR (raw конвертер фотошопа)

Снимаю я в формате RAW. Он представляет собой «сырой файл» без внутрикамерной обработки, и имеет много преимуществ перед Jpeg, главными из которых являются возможность при обработке выбрать вручную цветовой баланс, подкорректировать экспозицию, подтянуть тени, цвета, тона и другие важные параметры с малейшими потерями качества.
Я стараюсь время, потраченное на обработку фотографий свести к минимуму. Как правило, среднее время на обработку 1 фотографии составляет 5-20 секунд. Иногда обрабатываю пакетно, а иногда вожусь с фотографией 5 минут (это редко) =). Все фотографии в формате raw я обрабатываю в стандартном модуле Adobe Photoshop CS4(CS5) — Adobe Camera RAW. Начиная с CS4 версии фотошопа в ACR есть режим работы со слоями. Скачать последнюю версию Adobe Camera RAW.
Как правило, я открываю сразу все файлы raw, устанавляваю параметры для каждого либо применяю сохраненные ранее пресеты ACR, и затем запускаю на сохранение в Jpeg.
Но пример обработки я покажу на одном файле.
Пейзажи я стараюсь снимать с поляризационным фильтром

Еще пример фото

1. Открываем файл в Adobe Camera RAW.

Обработка фото в Фотошопе | Художественный Кинематографичный портрет с заменой фона

2. Регулируем наиболее важные параметры любой фотографии на первой вкладке двигаю ползунки. В первую очередь это:
— экспозиция;
— заполнение светом;
— точку черного;
— яркость;
— контрастность (при заполнении светом она уменьшается);
— и, конечно же, баланс белого.
Все эти параметры я настраиваю на вкус, и они конечно, для каждой фотографии разные, иногда двигаю ползунки далеко, иногда не трогаю.

3. «Поляризационный фильтр»! Переходим на вкладку HSL/градации серого
вкладка Светимость — выбираем синий и двигаем в левую сторону.

�� Художественная обработка в Фотошопе | Уроки Фотошопа

4. Теперь нам надо увеличить динамический диапазон фотографии, т.е. попросту увеличить яркость земли, и, если требуется притемнить небо. Это можно сделать 2-мя способами:

4а. Этот шаг можно выполнить как в Adobe Camera RAW так и в самом Adobe Photoshop (смотрим пункт 4б).
В ACR выбираем корректирующая кисть (К) и проводим по нижней части изображения — воде и земле, до горизонта. В этом выделенном слое увеличиваем экспозицию, яркость и контрастность.
После этого сохраняем файл в jpeg.

4б. Предыдущий шаг можно сделать в самом фотошопе. После 3 пункта сохраняем изображение в формате jpeg и открываем его в Adobe Photoshop.
Выбираем быструю маску и кисть, устанавливаем размер кисти 1200 для фотографии порядка 10-15 Мп. Закрашиваем нижнюю часть фото, как и в пункте 4а.

Опять жмем на кнопку быстрой маски, жмем Ctrl+Shift+i (инвертирование выделенной области), затем Ctrl+L (уровни) и двигаем крайний правый ползунок в левую сторону.

5. Иногда на нижней части изображения яркость отдельных участков сильно отличается, как например на этой — сухой камыш в воде, поэтому можно пункт 4 проделать несколько раз, но выделяя отдельные темные участки на нижней части. Например, траву и сухой камыш в левом нижнем углу, выделяем его быстрой маской, кистью, инвертируем выделение и редактируем уровни этого участка, увеличивая яркость.

Мастер-класс «Уличная фотосессия. Часть 2. Обработка | vigbo.com

Все! После этого сохраняем файл в формате jpeg с максимальным качеством.
Этот самый длинный путь обработки, иногда изображение сразу красивое после нажатия в ACR на кнопку авто =). Настройки в пунктах 1-3 в ACR не забудьте сохранить как пресет. У меня их сохраненных порядка 20, для каждой новой серии фотографий для первой фото я применяю каждый пресет по очереди и выбираю наиболее подходящий. Если нет — создаю новый.
Мой пресет показанный для этого файла можно скачать тут. Но повторюсь, это лишь настройки применимые для определенного типа изображений схожего по свету с показанным в примере.
Чтобы его применить, вам его надо скопировать в папку C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\Adobe\CameraRaw\Settings и выбрать загрузить настройки в ACR на вкладке Наборы (слева от этого слова значок списка)

Потом в Adobe Photoshop CS, если на небе есть шумы, можно применить плагин Imagenomic Noiseware Professional Plug-in выбрав настройку Landscape (для пейзажа) — это один из лучших шумодавов.

Художественная обработка осенней фотографии в Lightroom и Photoshop

При подготовке фото к web после уменьшения фото, я увеличиваю резкость по этому способу.
Удачи вам и красивых фото!

Природа, пейзажи, фотографии большого размера

Сергей Доля. Как я обрабатываю фотографии.

Сергей Доля — один из самых популярных блоггеров России. К тому же путешественник и фотограф. Сегодня, с разрешния автора, публикуем статью Сергея о том, как он обрабатывает свои тревел фото при помощи Adobe Lightroom.

Как я фотографирую

При фотографировании я пользуюсь 3-мя простыми правилами:

  1. Все снимать только в RAW формате
  2. Вспышка — это зло. Если кадр темный, то лучше задрать ISO, чем пользоваться вспышкой (в последнее время я даже не беру вспышку в свои путешествия, чтобы не таскать бесполезный вес)
  3. При построении кадра всегда помнить о правиле третЕй (ударение на вторую Е). Поясню. Кадр можно разделить на три части по вертикали и на три части по горизонтали.

Горизонт должен проходить либо по верней линии, либо по нижней:

Главный объект фотографии должен находиться не по центру, а на левой или правой линии третЕй:

Если в кадре есть человек, то его взгляд всегда должен быть устремлен в длинную сторону кадра.

Если в кадре есть движущейся объект, то он всегда должен двигаться не за кадр, а в длинную сторону кадра:

При съемке ночью я пользуюсь штативом и спусковым тросиком. Например, для съемки фейерверков я ставлю приоритет выдержки на 4 секунды и коррекцию экспозиции делаю -1:

Сам я, к сожалению, никогда и нигде не учился фотографии. Книги по фотографии я тоже читать не люблю, так как все они очень занудные.

Я учился фотографировать, листая альбомы известных фотографов. Обычно, рядом с каждой фотографией указаны все установки фотоаппарата и рассказывается об условиях съемки. Здесь есть пара примеров таких альбомов.

В путешествиях я очень люблю фотографировать местных жителей, а они этого не любят. Я всегда стараюсь спросить разрешение на съемку. Сначала я широко улыбаюсь человеку. Потом показываю ему большой палец. Начинаю уходить. Останавливаюсь. Нерешительно смотрю на человека. Показываю на него, потом на свою камеру, потом опять на него и вопросительно киваю головой.

Обычно, после этого человек соглашается мне позировать.

Как соединить картинку и видео в фотошопе

Где и как я храню свои фотографии

Все оригиналы фотографий в RAW формате я храню на рабочем компьютере с помощью программы Adobe Lightroom.

Файлы переименовываю по схеме: ГодМесяцЧисло_страна_порядковый номер. Например: «20080715_iceland_210», «20080620_syria_020» или «20080924_nkorea_598».

СПОРИМ, Я научу Тебя монтировать за 9 Минут!!

Для каждого путешествия создаю свою папку. Эти папки прячу внутри больших каталогов с названием года, то есть, все фотографии, сделанные в прошлом году, хранятся в папке «2008», все фотографии этого года хранятся в папке «2009» и т.д.

Как я обрабатываю фотографии

Я написал подробные пошаговые инструкции с иллюстрациями о том, как я обрабатываю каждую фотографию.

Делаю я это сначала в программе Adobe Lightroom, а затем в программе Adobe Photoshop. Процесс максимально автоматизирован и занимает меньше 1 минуты на фотографию.

Как сделать раскраску из цветной картинки / Уроки фотошопа.

Начинается все с удаления плохих фотографий. Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Смотреть 30 фотографий из серии «я рядом с деревом в разных позах», как правило, никому неинтересно. Оставьте одну, самую яркую на Ваш взгляд, фотографию. Остальные — удалите.

Работаем с видео в фотошоп Урок 1/4

Не оставляйте плохие фотографии!Оставшиеся снимки я переименовываю в соответствии с шаблоном описанным выше. Ко всем оставшимся фотографиям я применяю одинаковые первоначальные настройки, а именно:

  • Добавляю четкости: Clarity +50
  • Усиливаю второстепенные цвета: Vibrance +25
  • Увеличиваю резкость (Sharpening): Amount 40; Radius 0,8; Detail 50; Masking 0
  • Увеличиваю шумоподавление (Noise Reduction): Luminance 65

Как я обрабатываю акварель для стока в Photoshop. Часть 1

Удобно создать для этих настроек user preset и назвать его, например, Clarity-Detail-Noise. Чтобы не применять его к каждой фотографии отдельно, я применяю его к первой, затем выделяю все остальные с shift’ом и синхронизирую остальные фотографии с первой по этим параметрам (кнопка Sync справа внизу экрана):

Мастер-класс. Создание фотокниги

Когда мы приезжаем из путешествий, кроме горы впечатлений, мы привозим с собой горы фотографий, и совсем не хочется, чтобы они лежали мертвым грузом. В последнее время я вообще не печатаю фотографии — а выбрала для себя фотокниги, думаю все уже знают что это такое:) а все кто читает меня достаточно давно, неоднократно видел мои книжки:). Но может быть кто-то еще не знает? — ссылка тут.

Делать можно любые книжки — от «как я провел выходные на даче» до «трип по средиземноморью» , детские, выпускные — ну вообщем какие угодно, на что хватит вашей фантазии. Мои самые любимые — «путешественнические».
Зачастую меня спрашивают — а как и где ты делаешь книжки?

С вопросом где — все очень просто — в Цифролабе. А вот ответ на вопрос «как?» я придумывала долго:) Потому что хорошая книжка — это та, которая вам нравится:) Нельзя сказать — делайте так и так — и будет красиво:) и фон только такого цвета — а все остальное плохо — так тоже нельзя говорить. Нужно пробовать, искать и тогда получится отличный результат. Но некоторые моменты и тонкости, как и в любом деле, есть. И если вы знаете и пользуетесь ими — то полученный результат однозначно вас порадует:) Попробую рассказать как и что я делаю.

Начало всех книжек одинаково — это подбор фотографий. От них зависит красота книг. Выбираем только хорошие фотографии — не темные, резкие, и самое главное содержательные.

Следующий шаг — определение количества фотографий в книге. Это самый сложный этап:) Потому что фотографий всегда много, а страниц в книжке ограниченное число:) Для книжки в 40 страниц я использую порядка 120 фотографий. Они должны быть разноплановые. Тогда книжка выглядит целостнее. Фотографии я на фоне, природа, какие-то интересные достопримечательности, панорамы.

Дальше, в книжках по путешествиям, я разделяю фотографии или по тематике, или по хронологии. Раскладываю их по папкам. Так потом удобнее ориентироваться, чтобы не было повторов.

И начинается самое интересное — расположение на разворотах. Как обычно делаю я — примерно представляя какие есть в наличии фотографии, которые разбиты уже на подгруппы (папки) — так их легче держать в голове, я прикидываю макет — то есть каким образом фотографии будут располагаться на разворотах. В этом макете — стараюсь чередовать — 3-4-5 фотографий на странице и полностью заполненный фотографиями лист.

Конечно можно использовать размещение 15-20 фотографий на одном развороте, но с таким нельзя переусердствовать, потому что зрители устанут:) и фотографии потеряются в массе. Приемом — 10 штук на одной странице я пользуюсь, когда фотографии примерно одинаковые, из одной серии, но ни одну не хочу убирать.

Самое главное преимущество фотокниги — что любую фотографию можно разместить на полный лист — это смотрится очень выгодно. Делаю акценты на портретах — то есть именно их размещаю на всю страницу.

При размещении фотографий на всю страницу или почти на всю, из-за технологических особенностей сшивки книжки, необходимо внимательно следить, чтобы главный объект был с другой стороны от сгиба. Соответсвенно на левой странице слева — на правой он справа.

Правда, и пейзажи, размещенные на всю страницу, это тоже очень красиво :).

Про панорамы расскажу отдельно. Их я размещаю полностью на разворот. Это самый выгодный ракурс.

Нереальный ФОТОШОП I ОБМАН в Инстаграм I Как обработать так фото?

Если панорама больше по формату, чем разворот, длинее то есть, то тогда лучше разместить ее на разворот, но с полями.

Можно комбинировать 2/3 разворота — панорама, на оставшемся кусочке — фотографии

Еще пару слов про оформление. Почему я не пользуюсь рамками? и элементами декора в своих книжках — считаю, что они отвлекают. И про черный фон — почему-то бытует мнение, что черный фон это траурно. Но посмотрите — некоторые фотографии становятся насыщеннее, сочнее, если они размещены на черном фоне.

Так что если фон — то я люблю черный или белый:) Еще в качестве фона запросто можно использовать свои же фотографии — сфотографированные цветочки, листочки или другие так называемые текстуры. Или же какой-то пейзаж.

Чтобы книжка выглядела одним целым — выдерживаю стиль. Пользуюсь шаблонами для размещения фотографий — например, 4 горизонтальные и 3 вертикальные фотографии во всей книжке у меня выглядят одинаково.

Так как я печатаюсь через сервис Цифролаба — pro.cyfrolab.com, где я загружаю макеты постранично, то все макеты я верстаю в фотошопе. Конечно, каждую страницу отдельно, но у меня есть шаблоны, где сразу просто разместить фотографии, вставляя их, в заданные окошки. По такому же принципу работают стандартные редакторы любой компании, печатающей фотокниги.

Для профессионалов все и так понятно, но если вы хотите сделать свой шаблон и не гуру фотошопа, то сейчас я в двух словах попробую помочь вам, как, используя два инструмента в фотошопе, сделать любой свой дизайн странички в фотокниге.

Сначала мы открываем шаблон страницы Цифролаба. Скачать нужно у них на сайте — здесь — /photobook, тогда не будет досадных ошибок. Есть правая и левая страница. Выбираем нужную. Открываем в фотошопе. Вот эти голубенькие линии — это направляющие — они показывают линии обреза, то есть важные части фотографии не должны туда попадать — потому что обрежутся в процессе печати.

Поле страницы пустое — заливаю его белым цветом. Для этого используем инструмент «заливка/paint bucket tool» (1) и проверяем белый ли у нас цвет активный (2).

Дальше, включаем в меню View — «линейка/rulers»

Используем инструмент «направляющие/extras» (из-под появившейся линеечки (3) просто стрелочкой тянем направляющую (4) — голубенькую линию). С их помощью строим окошки для размещения фотографий.

В нашем примере — это одно окно посередке. Шаблон готов. Я его специально выделила сереньким, на самом деле будет видно просто белый фон, ограниченный синими направляющими.

Открываем в фотошопе фотографии, которые планируем размещать в этом шаблоне,

перетягиваем в поле шаблона и уменьшаем пропорционально до нужных размеров с помощью трансформа ctrl+t (5)

Если фотография не попадает с какой-то стороны в наше спланированное поле и ее нужно подрезать — воспользуемся еще одним инструментом «маска» — обрезаем фотографию.
Сначала выделяем нужную нам область (7) инструментом «выделение/rectangular marquee tool» (6), она выделяется легко, потому что там наши направляющие.

после выделения жмем на кнопку «маска/layer mask» (8),

получаем фотографию нужного размера.

Так же поступаем со всеми остальными фотографиями. Выполняем «сохранить как» = номер страницы.jpg и все — приступаем к следующей странице.

Вот так выглядит обычно моя страница:)

Когда все страницы готовы, скачиваем шаблон обложки там же. Он в отличии от страниц идет сразу разворотом — главная и оборотная страница плюс посерединке корешок. Теперь нужно выбрать фотографии для обложки.

Проще всего использовать самый простой дизайнерский прием, который доступен каждому, и не требует больших познаний в науке дизайна — это фотография на весь лист. И текст. А можно и без текста:)

Тонкость в оформлении обложки у меня одна — я люблю, чтобы если изображение используется только на заглавной странице, то оно должно заходить и на корешок, тогда, не будет зарезанного эффекта. Ну или обложка заходит через корешок и на обратную страницу, почти полностью.

Осталась деталь, которая придаст изюминку вашей фотокниге — это текст. Можно просто подписать фотографии, можно подписывать разделы, можно просто написать пролог и эпилог, которые придадут вашей фотокниге еще большую индивидуальность.

Вот в принципе и все — несколько часов и ваша уникальная фотокнига готова!

ВОТ ПОЧЕМУ Я Обрабатываю Фотографии НА ТЕЛЕФОНЕ!!

Блог о Красивых игрушках и выкройках Затинацкой Натальи

Текстильные куклы, подушки и мягкие игрушки ручной работы, а также их выкройки и мастер классы.

Как сделать видео из фото с плавными переходами в фотошопе

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Мастер класс «Как я фотографирую при искусственном освещении»

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Мое оборудование — это тело Canon 60D и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!

Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.

Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:

  • Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
  • Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку «объемность».
  • Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.

В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на «авто» или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус — ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет «шумным» или «зернистым». А нам это не нужно — шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект «замыленности» кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.

Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.

Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка «Q»). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:

Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.

Эффект рисунка в Фотошопе — проще простого | Уроки Фотошопа

Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5. 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?

Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.
Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю «режим съемки». Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0″3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.

Далее — «Стиль изображения». При искусственном освещении мне больше всего нравится «пейзаж» или «точное». Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.

Рядом со «стилем изображения» находится настройка «баланса белого». Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае — это «лампы накаливания»:

Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка «режима AF (автофокусировки)» — у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT — покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:

Далее идет «выбор точки AF (автофокусировки)». У меня он стоит на «автоматический». Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.

Далее — «режим замера». Он у меня также стоит по умолчанию на «оценочном замере». Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.

И последнее в настройках — это «установка уровня качества записываемых изображений». Я снимаю в RAW.

После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях — выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки. И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.

Кстати, вы можете потренироваться на виртуальном симуляторе фотоаппаратаздесь!

Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света. За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.

Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.
Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.

Светосила — это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.

А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будет глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту — глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости — это регулировка при помощи диафрагмы.

Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.

КАК БЫСТРО УЛУЧШИТЬ ФОТОГРАФИЮ В ФОТОШОПЕ

Выдержка — это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.

ISO — это чувствительность матрицы к свету — чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.

Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму «уменьшим» до f/8.0, а выдержку сделаем короче — до 0,8 сек. Получим такой кадр:

Монтировать и редактировать видео в Фотошоп? Запросто!

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Фокус был на туфельках:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка — неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0″3 сек-. (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров — выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры — если снимать сверху вниз — будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА

Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.

Что будет, если мы будем снимать в режиме «Авто»?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным. Видите, какой кадр при ISO 3200?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

При выборе режима съемки «без вспышки» получится почти такой же результат:

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.

Но как быть?
ISO поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня — это f/4.0), а выдержку — на 1/30.

И получим такой кадр:

Полная ретушь портрета в PHOTOSHOP | [2020]

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно — нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку — 1/100

И получаем такой кадр:

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.

Как Обработать Фотографию — ОТ А ДО Я!!

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.

Как я обрабатываю фото / Алгоритм

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c
ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Желаю всем вам удачных и красивых кадров.

Если у вас возникнут вопросы или пожелания — пишите в комментариях — я с радостью отвечу:)

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Видео мастер-класс Как я обрабатываю изображения в Фотошопе