Видео мастер-класс Кузня на коленке. Как сделать фактуру на металле

Кузня на коленке. Как сделать фактуру на металле

Видео от кузнечных дел мастера Зелимхан Евлоева.

Кованые петли под старину. Часть первая. В ролике показано, как нанести фактуру (текстуру) металла при горячей ковке.

С-ПБ. Ковка своими руками. Изготовление металлических ложек! Мастер класс по делу кузнеца.

Такую технику хорошо применять при изготовлении кованых изделий в средневековом стиле или просто для стилизации своих работ.

Я обязательно покажу, какие у меня получились петли.

Если есть вопросы — задавайте, обязательно постараюсь ответить.

How to forge texture on steel for blacksmithing by hand.

Hand forged hinges. Part one. Watch this blacksmithing video to use hammers to create textures on the hot steel. You can use these techniques to forge decorative metal designs.

Follow these clear instructions to begin the your interesting blacksmithing projects.

Делаем стильное кольцо из серебра

Этим мастер-классом я планирую открыть серию уроков по ювелирному делу. Сегодня я продемонстрирую процесс изготовления плоского серебряного кольца. Такое кольцо является одним из самых простых изделий, но выглядит оно, по моему мнению, очень стильно.

Приступим. Из инструментов нам понадобится:

— тигель для плавки металла;

ювелирный лобзик и пилки к нему;

— киянка (хотя бы деревянная, но лучше текстолитовая);

— полировальный станок и руки (желательно прямые).

Процесс плавки металла я, к сожалению, не снял, в момент фотосъёмки не было планов по созданию мастер-класса, но эту оплошность я исправлю в следующих уроках.

Предположим, что металл вы уже сплавили.

Теперь прокатываем его в вальцах до необходимой толщины.

В моём случае толщина заготовки была 2 мм.

Отжигаем заготовку, чтобы снять внутреннее напряжение металла после прокатки. Вдоль края заготовки по линейке чертим линию, по которой отрезаем неровный край слитка лобзиком.

Если срез всё равно получился не очень ровным, то немного выравниваем его грубым напильником, но без фанатизма, только чтобы относительно ровно отчертить вторую сторону штангенциркулем. Хотя при отсутствии штангенциркуля можно обойтись и линейкой, но если планируете заниматься ювелиркой, то штангенциркуль будет одним из основных инструментов.

Отрезаем вторую сторону, а также отрезаем заготовку по длине.

Для расчёта длины используем данную таблицу.

Загибаем заготовку так, чтобы края стыка максимально плотно прилегали друг к другу, при необходимости предварительно выравниваем края заготовки напильником.

Пропаиваем место соединения.

Теперь выравниваем кольцо на ригеле и не забываем переворачивать его, чтобы кольцо не получилось как конус.

Выравниваем все плоскости напильником. Торцы сначала припиливаем грубым напильником, затем более тонким. Основную плоскость можно припиливать сразу мелким напильником. Место пайки внутри кольца выводим полукруглым надфилем.

Снимаем фаски с углов.

Шлифуем с помощью бор-машины резиновым абразивным диском (резинкой) или тонкой наждачной бумагой.

Внутреннюю часть наждачкой вывести, конечно же, будет проблематично, но при отсутствии бор-машины выбора у вас не будет. Полировать внутреннюю часть нужно тоже с помощью бор-машины, но уже войлочным кружком с использованием пасты ГОИ. Как вариант можно попробовать использовать дрель или шуруповёрт (только что идея пришла), сниму, наверное, как-нибудь ролик с таким экспериментом.

Полируем кольцо на полировальном станке.

Наслаждаемся внешним видом получившегося изделия.

Друзья, очень хочется узнать ваши мнения по поводу данного урока, какие моменты получились хорошо и понятно, а какие вам хотелось бы разобрать более подробно.

С нетерпением жду ваших комментариев.

главное на столе такой же порядок как у меня.))))

Это называется «творческий хаос»

Простое кольцо и не простой набор инструментов

Если считать это уроками для начинающих, то жаль, что многие подробности опущены. момент пайки не отражен подробно. Какой флюс, как флюсовать, какой припой, как и куда греть, как подавать припой — либо разжевать, либо дать ссылки на имеющиеся на ЯМ МК. Работа с лобзиком тоже с тонкостями: как держать, как выбрать толщину пилки в соответствии с задачами. Шлифовка с полировкой — какие обороты, какие полировальные пасты, в какой последовательности. И это я так, навскидку, потому что чайник, знакомый с процессом весьма поверхностно.

Для одного МК уже достаточно материала. Уже подвиг.

Спасибо за конструктивную критику. Согласен, что это всего лишь первый блин, который получился несколько комом. Итак, флюс: бура (натриевая соль тетраборной кислоты) и борная кислота в пропорциях 1:1 (в дальнейшем флюс буду называть просто бура). В качестве ёмкости под флюс использую советскую мороженицу, на такой объём у меня уходит по одной чайной ложке буры и борной кислоты. После пайки отбеливаю в концентрированной лимонной кислоте с добавлением поваренной соли. На банку 800 мл уходит примерно 300 гр. лимонки и 50 гр. соли (что бы отбел не закисал быстро). Олбеливать лучше в горячем растворе, но можно и при комнатной температуре, только дольше в кислоте даржать. А на счет припоя, пайки и прочих мелочей будут в последствии видеоуроки. Всё же есть масса нюансов, которые сложно описать в тексте, проще будет показать на видео.

Мне понравился МК, несмотря на то, что нет подробностей. Зато есть общий порядок действий и имеешь представление о ходе работы. Вообще люблю закулисье ювелиров. А подробности всегда можно найти самостоятельно, было бы желание. Зато есть от чего отталкиваться.

Припой делаю сам, рецепт выкладывать пока не буду, человеку, который это ни разу не делал, будет сложно повторить процесс по тексту. Рецепт припоя и процесс его изготовления будет в отдельном видеоуроке

Нашел pdf-версию книги, из которой фотографировал таблицу. В ней же есть рецепты припоев и много другой информации по ювелирке. Так же на днях выложу в блоге свой рецептик припоя с описанием процедуры его «варки», на видео пока нет времени. Обращайтесь личным сообщением и я с удовольствием помогу Вам, а так же всем другим желающим учиться ювелирке, и сброшу ссылку на эту книжку. Просто на «Ярмарке» запрещена публикация ссылок в общем доступе.

Здравствуйте. А можно и мне ссылку на эту книгу? Спасибо

недавно попробовал делать простой припой: серебро 720 пробы. Дело в том, что именно такое процентное соотношение серебра и меди (72/28) даёт самую низкую температуру плавления среди медно-серебряных сплавов. Филигрань паять, конечно, не получится, но для пайки такого кольца отлично подойдёт.

А вообще в планах есть небольшой интернет-магазин для начинающих ювелиров на «Ярмарке мастеров», где будут продоваться химикаты и всякие полезные и нужные ювелирные мелочи. Ну и, конечно, видео о том, как этими полезностями пользоваться.

Интересный, но не информативный МК.

Определитесь, для какой целевой аудитории вы пишите:

если это новички, то

«Отжигаем заготовку» и «Снимаем фаски с углов.» — для них ничего не значащие слова.

Если для тех, кто уже знаком с ювелирным делом, или работает по этому профилю — эти знания не нужны,

т.к. они, на мой взгляд, базовые, и изделие — простое совсем.

Если цель — прорекламировать магазинчик — что ж, вы это сделали.

Но пользу людям какую принесли? Помните об этом при подготовке МК.

Елена, вполне полезный мастер-класс.

Например, тем, кто работает с проволокой, но ещё не начал работать с пластиной металла. И отжечь смогут, и поймут что такое снять фаски.

Полезен тем, кто знаком с теорией, но не знаком с практикой.

И реклама себя — дело не зазорное.

Почему-то считается, что МК обязательно должен быть полезен чайникам, чайникам место на плите.

И полные ювелирные знания должны даваться на платных курсах.

Таниа, двайте по пунктам, потому что получится каша.

Полезен тем, кто знаком с теорией, но не знаком с практикой.

И много таких здесь? Вот я не знакома ни с тем, ни с другим, пока в тандеме со мной работает ювелир-профессионал, но я тоже собираю информацию и хочу постичь хотя бы азы , так что коментирую не ради того, чтоб прокомментировать.

И реклама себя — дело не зазорное.

Нет, конечно же. А я разве писала об этом? Все дело в том — какими способами. Рекламируйтесь на здоровье. Но, если беретесь за создание МК, он должен быть максимально информативным.

Почему-то считается, что МК обязательно должен быть полезен чайникам, чайникам место на плите.

Если бы так рассуждали валяльщицы, такие , как Люба Воронина, Нина Демидова, и другие. Я бы никогда не научилась валять. А так — уже 4 года , как занимаюсь этим увлекательным делом, валяю все: и обувь, и одежду, и сумки, и мелкие аксессуары. Это не реклама — а констатация факта: все эти знания я получила ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря бесплатным МК на Ярмарке, не посетив ни одного платного МК.

И полные ювелирные знания должны даваться на платных курсах.»

Обязательно? Почему вы так думаете? Есть целые серии бесплатных курсов по Фотошопу ( хотя я, да, заплатила за такой курс 200$), есть бесплатные курсы по фотографии .

Крученая мозаика, мастер-класс от Леонида Архангельского

Почему это вдруг ювелирка — исключение?

Я уже привела пример, где это утверждение — спорно: мастера валяния дают знания в полном объеме — совершенно бесплатно. Там тоже очень много своей специфики, и специальные инструменты тоже нужны (пусть и не всегда дорогие).

Самодельные мощные ваймы из стальных уголков

Самодельные ваймы для склейки столярных щитов

Сегодня на строительном рынке предлагаются струбцины (ваймы) самых разных конструкций. Но сложность в том, что не всегда удается подобрать подходящий вариант. В статье рассмотрено, как сделать столярные ваймы своими руками, подобрав размеры – наглядные схемы, чертежи и фото прилагаются.

Зачем создаются проклеенные щиты из дерева

Даже в том случае, если толщина позволяет создавать изделия с большой шириной, их последующая эксплуатация вызывает большие сомнения. Те, кто часто имеют дело с древесиной, отлично знают, что изделия из цельного дерева являются довольно капризными в плане использования.

Чтобы изделие из дерева не утратило свою изначальную форму, саму древесину необходимо заранее очень хорошо высушить. Желательно не меньше четырех недель продержать материал в условиях того помещения, где изделие будет расположено впоследствии. Однако это условие очень сложно соблюсти, если речь идет о подоконнике или двери. Перепады температуры и влажности, так или иначе, приведут к деформации.

Склейка помогает избавиться от этого недостатка. Для этого деревянные бруски складываются в целостный щит, а затем проклеиваются. Чтобы заготовка действительно превратилась в единое целое, используется специальный механизм – струбцина. Ее довольно просто можно создать в домашних условиях, хорошо сэкономив на заводских моделях.

Применение столярных струбцин

Изготовление изделий из дерева своими руками – работа нелегкая. Как минимум потому, что она требует большой внимательности и высокой точности. Называть ваймы домашнего изготовления именно прессом – будет ошибочно, ведь они не имеют возможности высушивать клеевой состав.

Столярные ваймы применяются для:

  • закрепления облицовочной кромки;
  • изготовления лестниц и ступеней;
  • облицовки различных поверхностей;
  • проектирования мебельных каркасов;
  • сборки бруса, оконных или дверных рам;
  • соединения древесины.

Из чего состоят самостоятельно изготовленные ваймы

Сделать струбцины собственными силами – несложно. Базу составляет очень прочная несущая балка. Также применяется труба с профилем квадратной либо прямоугольной формы. В качестве дополнительного варианта – основу можно сделать из металлического уголка либо швеллера. Хоть конструкция в этом случае получится тяжелой, зато качественной.

Какие материалы нужны для работы

Перед тем как приступать к созданию самодельной ваймы, надо подобрать составные части и инструментарий.

Сделать струбцину из древесины возможно, но хорошие результаты при склеивании вряд ли будут достигнуты. Потому вайму чаще всего делают из металла.

Для изготовления металлических вайм понадобятся:

  • шлифмашина;
  • прокладки из дерева;
  • крепежные детали;
  • профильная труба, уголок либо швеллер;
  • аппарат для сварки;
  • уровень и угольники;
  • упоры.

Сделанные собственноручно зажимы обязательно обязаны быть крайне прочными. Иначе есть риск погнуть или даже сломать изделие. Дабы этого не произошло, надо убедиться, что упоры невосприимчивы к серьезным нагрузкам и надежно закрепляются на базе. Лучше всего закреплять зажимы на струбцине таким образом, чтобы их легко было перемещать – это позволит выполнять обработку особо крупных заготовок.

Не меньшей прочностью обязаны похвастать и детали крепления – гайки, саморезы и так далее. Правильным решением будет использовать для пресса-ваймы крепежные детали, заказанные в токарной мастерской. Если пользоваться гайками и саморезами, купленными в магазине, велика вероятность, что они очень быстро сломаются.

Читайте также: Тиски своими руками

Как сделать металлические ваймы

Мастер-класс по созданию домашней струбцины умещается в несколько несложных этапов:

  1. Нужно подготовить металлическую основу. Длина основы должна быть не менее метра. В отдельных случаях может потребоваться трубогиб.
  2. Далее выполняется сбор изделия на болтах. Детали будущего пресса будет удобно сваривать. Если сборка ведется на металлических уголках, на равных промежутках друг от друга надо зафиксировать швеллер.
  3. Край швеллера и короткий уголок надо разместить между длинными деталями так, чтобы они располагались перпендикулярно в отношении друг друга. Под гайки полезно будет вставить прокладки около сантиметра.
  4. Затем важно обработать соединения сварочным аппаратом. Стык швеллера и уголка обрабатывать не нужно. Если это сделать, получившийся шов создаст много хлопот в процессе склейки деревянных щитов.
  5. Зажимы создаются из обыкновенного металлического прута, диаметром около пяти сантиметров. В торце просверливается сантиметровое отверстие, и внутрь устанавливаются шарикоподшипники.
  1. Гайки также необходимо приварить. Шуруп в данном случае нужно расположить параллельно металлическому профилю. Если проигнорировать этот момент, при зажиме детали она будет продавливаться.
  2. Чтобы закрепить зажимы, необходимо высверлить отверстия диаметром около сантиметра. И затем вставить в них штифты, которые позволят переменить положение заготовки в процессе работы с деревянными материалами.
  3. К нижней части получившегося устройства надо приварить упоры, которые сделают его более устойчивым и прочным.

Двухкомнатная квартира — 70 м | Дизайн без дизайнера | Обзор ремонта

Создавая удобные столярные ваймы для мастерской своими руками важно пристально следить, чтобы детали были размещены строго параллельно. Поможет в этом строительный уровень. Желательно стараться делать так, чтобы в ходе сварки металл не искажался.

Наглядное видео позволит разобраться в нюансах сборки.

Как сделать одноразовые ваймы из бруса

Это простой вариант конструкции. Он не самый надежный, но иногда случается так, что для постоянного применения она и не нужна. Данная инструкция позволит создать простенькую одноразовую струбцину.

  • брус;
  • саморезы высокой прочности;
  • пила;
  • столярный топорик;
  • шуруповерт.

Технология создания такова:

  1. Детали из дерева надо уложить на ровную горизонталь.
  2. Расположить заготовку. Промежуток между деталями составляет примерно 40 сантиметров.
  3. По обеим сторонам от заготовки строго параллельно необходимо уложить длинный брус, который крепится к поперечинам саморезами.
  4. Чтобы сжать заготовку, струбцину требуется расклинить специальными клиньями.
  5. Как только деревянный щит проклеится, вайму можно разбирать, а детали задействовать для иных целей.

Заключение

Как видно, сделать столярные ваймы своими руками несложно, а используя чертежи, схемы и фото легко правильно подогнать размеры. Какие изготавливать струбцины – долговечные или одноразовые – мастер должен решать, основываясь на том, собирается ли он пользоваться этим механизмом регулярно.

Простые самодельные ваймы – струбцины для склеивания столярных щитов

Несмотря на всеобщее презрение к «корпусной» мебели с ее квадратно-гнездовым дизайном, изготовление щитов – весьма распространенная задача в столярном деле. В самом деле – деревья такой толщины, чтобы выпилить из них, ну скажем, столешницу, встречаются не так уж часто и на всех их не хватит. Более того – широкие доски, зачастую, специально нашинковывают на некрупные части и заново склеивают. Это сильно снижает вероятность их коробления и растрескивания в их последующей, мебельной ипостаси.

Сам процесс склеивания содержит ряд важных моментов – толщина, ориентирование слоев, толщина клея, о чем позже, сейчас же, речь идет о механизме для удобного сжатия предварительно подготовленных деревянных заготовок. Это специализированная струбцина – вайма. Для склеивания одного щита, применяют как минимум две струбцины.

Здесь следует сказать, что существует способ скрепления заготовок этакими «зубчиками», позволяющий увеличить площадь склеивания и соответственно его прочность. Практика, однако, показывает, что со времен применения «самоварного» столярного клея из сухих плиток, химическая промышленность шагнула далеко вперед, и теперь, любая склейка ровных торцов, прочнее основного дерева. Во всяком случае, их хвойных разновидностей, из которых и клеят обычно щиты. Поэтому, вполне достаточно строгания.

Итак, возможные варианты.

Анализ существующих аналогов.

Решение «в лоб». Удобнее чем клеить прямо на верстаке, но не на много. Единственный плюс – простота конструкции. Основание, однако, должно быть весьма жестким, особенно, при, сколь ни будь значительной длине.

При склеивании, требуются дополнительные простые столярные струбцины и ровная рейка по ширине щита, для препятствования его выгибания под нагрузкой. Тем не менее, при не частых работах, конструкция вполне оправдана, некоторое усложнение технологии, вполне можно пережить.

Симметричная конструкция. В общем, логически следует из предыдущей, простой. Торцевые упоры подвижно прикреплены к двум ровным боковинам. При прикладывании осевого усилия, одновременно сжимаются и боковины.

��Как разумно обустроить однокомнатную квартиру. УМНАЯ МЕБЕЛЬ

Несколько вариантов торцевых упоров.

Голубенький вариант, кроме покраски, примечателен тем, что большинство деталей стандартны – крупные метизы, прямоугольная труба.

Нашелся даже этакий набор-конструктор «сделай сам». «Зубчики» для ступенчатого изменения ширины заготовки, позволят проще нахлобучивать механизм на заготовку. Самые габаритные и неудобные в хранении и транспортировке детали, предлагается сделать самостоятельно из твердого дерева. Поэтому набор, надо полагать, стоит копейки.

Практика, однако, показывает – как не аккуратничай, на струбцинах все равно будет клей, отдирать который от железок можно без их повреждения, даже весьма грубыми способами, вплоть до применения УШМ. Деревянные же части, либо придется предохранять черновыми прокладками из дерева, либо просто часто менять. И то и другое, не слишком удобно.

Самодельный металлический аналог.

Видно, что специальных площадок-упоров здесь не предусмотрено, поэтому, чтобы не испортить вмятинами края будущего щита, подкладывают технологическую прокладку из дерева.

Менее очевидная конструкция струбцины – ассиметричная. Решение остроумное, простое и изящное.

Наш ответ Чемберлену.

МАШКОВ: Астронавты! Которая тут цаппа?
БИ: Там, ржавая гайка, родной.
МАШКОВ: У вас тут всё ржавое!
БИ: А эта самая ржавая.

Предлагаю свой вариант симметричных струбцин. Ваймы сделаны без применения стационарного оборудования – только ручным инструментом. Немного применялась электрическая сварка, но это скорее от восторга неофита – в те времена, только-только осваивал сварочный инвертор и применял новый навык везде, где только возможно.

Материалами послужили только стандартные метизы и два вида металлопроката – прямоугольная труба и полоса. Было изготовлено четыре одинаковых ваймы, с их помощью, было склеено много разных заготовок, как сугубо утилитарного характера, так и для декоративных поделок.

Размер струбцин – для, щитов умеренного размера, максимальной шириной примерно 700…750 мм, однако же, можно соединить струбцины попарно и клеить изрядных размеров щиты в два приема. Длина щита, зависит от количества струбцин и при четырех штуках, может достигать 1…1,5 м. Ряд симметричных отверстий на сторонах струбцины, позволяет без особенного труда переставлять ее задний упор, для удобной работы при стягивании узких щитов.

Конструкция верхнего винтового зажима проста и технологична, материалами для нее, также служат стандартный прокат и метизы, что является большим преимуществом в условиях отсутствия доступа к станочному оборудованию.

Корпус винтового зажима выполнен из отрезка всё той же прямоугольной трубы 40х25, внутри ее, помещена удлинительная гайка М12.

Гайка удерживается только резьбовой шпилькой и стенками корпуса, узкая сторона корпуса, не допускает проворачивания гайки. При вывинчивании шпильки, гайка просто выпадает из корпуса. Решение весьма ремонтопригодное – в случае повреждения резьбы, элементы легко заменяются стандартными недорогими метизами.

Задний упор также выполнен из отрезка трубы 40х25 мм, удерживаемый двумя парами серег. Для компенсации толщины «нахлеста», под одну из пар, подложено по две стандартных шайбы М10, с каждой стороны (см.фото ниже).

Что было использовано для работы.

Набор обычного слесарного инструмента, хорошие тиски, ручная электрическая дрель. Разметочный инструмент – рулетка, угольник, чертилка или спиртовой фломастер. Для резки железок – УШМ. Пригодится электрическое точило. Кое-где применялась сварка, но можно и обойтись. При работе с электрическим инструментом, обязательно использование защитных очков и наушников.

Прямоугольная труба 40х25, полоса шпилька с резьбой М12, болты, гайки, шайбы М10.

Определяемся с потребным количеством струбцин и приобретаем нужные материалы.

Нарезаем куски прямоугольной трубы, размечаем, накерниваем центры отверстий. При наличии станка, сверлить можно с одной стороны, насквозь, если же работать ручным инструментом, лучше не полениться и дополнительно разметить-сверлить и обратную сторону. Отверстия в металле, сравнительно крупного диаметра, лучше сверлить при пониженных оборотах. Удобно работать перфоратором в режиме сверления, при этом его зажим снабжается небольшим трехкулачковым сверлильным патроном с простым переходником. Часто, такая оснастка входит в комплект перфоратора. Большая мощность и невысокие обороты, делают работу таким инструментом весьма удобной.

После резки и сверления, не забываем притупить острые кромки.

Нарезаем-размечаем, сверлим. Округлые краешки размечал без затей – прикладывая подходящую монетку. Обтачиваем края на точиле, притупляем острые кромки. Волшебным напильником, в тисках.

Винтовой зажим, задний упор.

Нарезал нужной длины резьбовые шпильки, на один из концов приварил по длинной «соединительной» гайке.

кованные заготовки — своими руками , очень просто .

При отсутствии доступа к сварочным работам, навинченную гайку можно просверлить и продеть в нее поперечный перекидной рычаг с ограничителями, на манер, ворота тисков. Остальное очевидно.

Работа над ошибками, несколько слов в заключение.

В качестве осей использованы стандартные болтики с гайками М10 соответствующей длины. Следует признать это вполне работоспособным, дешевым вариантом, хотя для более плавного хода подвижных соединений, лучше бы применить гладкие стержни, к примеру – обрезки тех же болтов с неполной резьбой. С теми же целями, отверстия, хорошо бы сверлить станочным способом.

Практика показала, что длину резьбовой шпильки, смело можно уменьшить на треть, ну скажем, до 300 мм.

Струбцины, как и любые самодельные железки из обычной, “черной” стали, желательно покрасить.

Для большего удобства, ряд гаек соединений не участвующих в «переключении диапазонов» можно заглушить, сделав несколько точек сваркой, хорошенько накернив торец болта или просто его расклепать. Это уменьшит утерю гаек при переноске струбцин.

При зажиме щита, стальной винт упирается в мягкую деревяшку со значительным усилием и продавливает ее. Удобными оказались съемные металлические упоры из кусочка железной полосы с наваренной гайкой. Гайка предотвращает соскальзывание упора при затягивании. В «транспортном положении» упоры хранятся в тряпочном носочке, вместе с несколькими запасными болтиками и гайками.

Очевидное – для затягивания винтов, удобнее и безопаснее, применять накидной ключ.

И последнее – самое главное при склеивании щитов, как оказалось – настройка строгального станка, на котором будут обрабатываться заготовки, и да – как ни крути, щит не получается совсем ровным, струбцины лишь уменьшат «ступеньки» и повысят удобство процесса, склеенную заготовку щита, все равно придется строгать.

Супер-станок для ручной ковки | Super cold forging machine

Самоделкино

Популярные статьи

Столярные ваймы (зажимы) своими руками

Столярные ваймы (зажимы) своими руками. Ваймы являются неотъемлемой частью столярного дела и используются для склеивания мебельного щита, и разных заготовок для изготовления дверей и прочих вещей из дерева.

Для изготовления вайм я использовал швеллер шириной 80 мм.

Нарезал длиной по 1300 мм, и разметил отверстия под стопор, каждое следующее через 100 мм.

Отверстия насверлены сверлом диаметром 12,5 мм под размер стопора. Стопор сделан из прутка толщиной 12,5 мм, и нарезан кусками длиной по 120 мм, и куски по 50 мм которые потом будут приварены под 90 градусов для того чтобы было удобнее вытаскивать при изменении положения упора.

Упор сделан из куска того же швеллера длиной 100 мм и полосы 50 мм*5 мм порезанной кусками длиной по 100 мм.

Два куска полосы привариваются с обеих сторон куска швеллера и по центру каждой полосы сверлятся отверстия под стопорный палец, и один кусок полосы приварен поперёк швеллера как упорная часть.

Теперь упор можно ставить в любом нужном нам положении.

Зажимные винты были заказаны у токаря.

Винт приваривается к швеллеру с одной стороны с таким расчётом, чтобы упорный пятак на винте был на расстоянии 2,3 мм от швеллера.

Резюмируя выше написанное могу сказать, что получились отличные ваймы. Изготовить их совсем не сложно и это не займет у вас много времени, зато вы получите неплохого “помощника” в своём столярном деле.

Всем спасибо за внимание ��

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Кованая кочерга своими руками

Травертин и венецианская штукатурка: декор своими руками

Декоративные штукатурки в последнее время пользуются очень большой популярностью в отделке квартир. В данном обзоре мы расскажем, как сделать декоративное покрытие самостоятельно, не затрачивая очень много усилий.

Несмотря на то, что технология вполне доступная и понятная, всё равно потребуется небольшой опыт работы с декоративными материалами.

Для работы необходимы следующие материалы: кварцевый грунт для пористых поверхностей, декоративная известковая штукатурка, декоративные краски, малярный скотч.

  • кисти;
  • наждачная бумага;
  • металлические кельмы;
  • пульверизатор.

Также надо будет подготовить небольшой кусочек пластикового входного коврика (или специальная губка), обычный валик с небольшим ворсом и поролоновый валик с мельчайшим ворсом.

Основные этапы работ

Для начала подготовим поверхность и обозначим малярным скотчем площадь. Сверху и снизу пометим границы полос будущего травертина.

Теперь можно закатать аккуратно всю поверхность при помощи кварцевого грунта (он напоминает водоэмульсионную краску с примесью кварцевых вкраплений, также можно рассмотреть вариант с бетон-контактом). Из-за его шероховатой поверхности слой штукатурки будет очень хорошо прилегать.

ETSY 2020

После высыхания грунта можно приступить к нанесению штукатурки. Наносим небольшими вертикальными участками толщиной 1-2 мм и шириной на несколько полос декора.

Далее произвольными движениями (тычками) при помощи губки создадим фактуру будущего декора. По прошествии получаса можно загладить все выпирающие края штукатурки при помощи кельмы.

На следующий день при помощи наждачной бумаги и бруска заглаживаем все оставшиеся неровности. Кистью прочищаем все углубления фактуры.

При помощи поролоновой губки наносим базовый тёмный слой декоративной краски. Делать это нужно аккуратно, не пропуская ни одного участка.

По прошествии ещё одного дня можно нанести основу, более светлую часть декоративной краски. Наносим её поролоновым валиком с минимальным ворсом. И тут же разглаживаем плоскостью кельмы, предварительно заточив немного её край.

Получив матовую поверхность, можно начинать железнить всю поверхность. Проводим такую же процедуру со светлой краской и теперь уже всей плоскостью стараемся добиться глянца поверхности.

Выделяем тёмным базовым слоем вертикальные фактурные полосы и так же заглаживаем всё до глянцевой поверхности.

Не дожидаясь высыхания, аккуратно убираем весь малярный скотч и радуемся проделанной работе! Подробности можно посмотреть на видео ниже. Материал подготовлен на основе видеоролика с YouTube канала «Владислав Демченко».

Ваймы и струбцины своими руками

#1 Журавлев Николай

Добрый день, сварщики. Хочу поделиться с вами, что у меня получилось. Делал ваймы и струбцины для изготовления: мебельных щитов, окон и дверей.

Струбцина для стяжки дверей 2,5 метра 2шт.; вайма для стяжки окон, дверей и мебельного щита 1,5 метра 3шт.; вайма для мебельного щита 1,0 метр 5шт.

Левый узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра

Правый узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра

Левый узел ваймы для стяжки окон, дверей и мебельного щита

Правый узел ваймы для стяжки окон, дверей и мебельного щита

#2 Журавлев Николай

Вайма, для склейки мебельного щита, сжимающая его в 4-х направлениях.

Узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра

Сообщение отредактировал Журавлев Николай: 25 Декабрь 2022 22:37

#3 Kurt1

Журавлев Николай , Фото есть как они работают на изделии?

#4 Журавлев Николай

Фото есть как они работают на изделии?

Нет фотографий, недавно только доделал. Как только, так сразу. Но есть фото как, они изображают само изделие в конкурсе сварщиков «Ёлочку. свари!»

Где делают ножи Kizlyar Supreme?

Сообщение отредактировал Журавлев Николай: 26 Декабрь 2022 20:19

#5 Бархударов

#6 Журавлев Николай

Андрей на первой фотографии 5 вайм по 1,0 метру, 3 ваймы по 1,5 метра и 2 струбцины (ваймы). В столярных кругах нет четких определений этих приспособлений, они выполняют одну, и туже функцию. Многие ваймы называют струбцинами и на оборот. Тема поэтому так и названа, чтобы люди желающие сделать их своими руками смоли найти решение, ища в поисковиках как “вайма” так и “струбцина”.

#7 Lohus

Чем обусловлен выбор такой сложной конструкции узла?

Войлочная кухня. Выпуск 22. Вискоза: баты и арт-пряжа

Было бы проще взять уголок, лежащий на трубе, пускай даже удлинить (сделать шире) полку, которая лежит на трубе и закрепить её 2 болтами сверху. Гайку прихватывать со стороны сжимаемой детали, и швы не будут работать на отрыв. Меньше сварки. Прочность достаточная, скорее трубу выгнет, чем уголок.

#8 Журавлев Николай

Чем обусловлен выбор такой сложной конструкции узла?

Все просто. Данный узел является универсальным. Он работает как упор, а также как и в паре с винтом и пяткой (если снять с другой ваймы). Универсальность задана на всякий случай. Например если что-то произойдет с резьбой на основном узле: сорвется или растянется. Во вторых мы не всегда используем вещи по назначению, можем например использовать в авто ремонте для выправки геометрии кузова (не знаю как этот инструмент называется), да мало ли для чего пригодится. Поэтому заложена максимальная прочность на изгиб. Уголок на сколько я понял, пробороздив просторы интернета, изгибает на ура. В третьих в наличии был небольшой остаток лист железа, который хотелось использовать по максиму без остатка. Ка-то вот так и получилась идея создания такого узла.

А в каком месте сварка работает на разрыв подскажите, Lohus ?

#9 Lohus

При сжимании детали вашу длинную гайку вырывает (сдвигает из узла), с другой стороны её достаточно прихватить, т.к. она будет прижиматься к узлу.

Универсальность – теперь понятно, с другой стороны гайку не приваришь.

Сообщение отредактировал Lohus: 28 Декабрь 2022 17:00

#10 Журавлев Николай

При сжимании детали вашу длинную гайку вырывает (сдвигает из узла

То есть получается, в моей конструкции, аж четыре шва идут на разрвыв: 2 – гайка приварена к нижней пластине, 2 – где нижняя пластина приварена к боковинам.

#11 gonta

Не на отрыв, а на сдвиг скорее.А это совсем разные усилия.

Сайт для садовода-огородника. Агрохимикаты, удобрения. Садовая техника

В настоящее время промышленность предлагает струбцины или ваймы различных конструкций. Но они имеют слишком крупные габариты и высокую стоимость. Поэтому для домашней столярной мастерской можно изготовить струбцину своими руками.

С помощью самодельной ваймы можно выполнять склеивание мебельного щита и другие столярные работы.

Изготовление струбцины своими руками

Основу конструкции самодельной ваймы представляет прочная несущая балка. Изготавливают ее из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Также балку можно выполнить из металлического профиля: уголка или тавра.

Несущая балка должна обладать высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам на изгиб. Это необходимо, чтобы во время работы конструкция ваймы не выгибалась и не деформировалась.

Для сжатия мебельного щита нужно прилагать большое усилие. Поэтому если несущие балки не будут обладать достаточной прочностью, их выгнет вместе с заготовкой.

Если мебельный щит, который будут изготавливать на вайме, должен иметь большие размеры, то, соответственно, материал для основы необходимо подбирать наиболее прочный. В конструкции ваймы все упоры и винты расположены над несущей балкой. Поэтому чем выше находятся упоры и винты, тем сильнее будут нагрузки на изгиб, действующие на всю конструкцию. Для этого струбцина должна иметь очень прочную основу.

При работе ваймы на все упоры будет оказываться большое давление. Поэтому упоры должны быть рассчитаны на большую нагрузку. Иначе они могут согнуться.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

  • профильная труба прямоугольного сечения;
  • винты;
  • гайки;
  • упоры;
  • деревянные прокладки;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • угольники.

Крепление упоров к балке должно быть прочным и иметь возможность быстро перемещаться в продольном направлении.

��️ ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ СВОИМИ РУКАМИ мебель своими руками

Мебельные щиты, которые должны зажиматься в устройстве, могут быть различной ширины. В процессе работы не всегда есть возможность прикреплять винтами заготовки разных размеров. Поэтому необходимо создать возможность перемещать зажимы.

Все винты должны обладать необходимой прочностью. Гайки должны быть усиленной конструкции. Их можно приобрести в строительных магазинах. Можно заказать изготовление этих деталей в токарной мастерской. Также необходимо заказать токарю изготовление упоров к винтам необходимых размеров.

Если купить готовые винты, то придется выполнить проточку для установки и закрепления зажимов.

Вернуться к оглавлению

Этапы выполнения работ

Начинают изготовление струбцины своими руками. Необходимо приготовить профильную трубу прямоугольного сечения размерами 60х30х3 мм. Длина трубы должна быть 120 см.

Такие размеры для несущей балки были выбраны в связи с тем, что часто приходится склеивать листы больших размеров или изготавливать деревянные двери. Поэтому струбцина должна иметь такие размеры, чтобы можно было закрепить в ней заготовки таких больших габаритов.

Слишком большие заготовки выполняют достаточно редко. В большинстве случаев будут изготавливаться мебельные щиты небольших размеров и промежуточные площадки для лестниц. Необходимо заранее предусмотреть меры, для того чтобы при изготовлении щита клей не попадал на поверхность устройства.

В тех случаях когда длина ваймы не позволяет выполнить большую заготовку, нужно склеивать такой щит по частям. Сначала склеивают заготовки такой ширины, которую можно зажать в струбцине. Затем из узких щитов собирают широкую заготовку. Для этого используются передвигаемые зажимы.

Затем нужно изготовить винты и гайки. Винт делают из шестигранника длиной 300 мм сечением 28 мм. Он должен иметь метрическую резьбу 2 см. Гайка изготавливается в виде шестигранника 32 мм, длиной 60 мм.

Под гайки ставят прокладки толщиной 1 см. Затем выполняют сварку. После этого изготавливают зажим из металлического прута 5 см.

Выполнять зажим, имеющий меньший диаметр, нежелательно. Иначе он будет продавливать деревянные прокладки, которые размещают между заготовкой и зажимом. Если не пользоваться прокладками, то можно деформировать заготовку.

Делаем кузнечный штамп. Фактурим пруток (кузница, ковка) / Blacksmithing. Making a touchmark stamp

Нужно просверлить отверстие в 1 см в торце шурупа со стороны зажима. В это отверстие устанавливают 2 шарикоподшипника, для того чтобы уменьшить трение.

Потом приваривают гайки. Необходимо следить, чтобы шуруп находился параллельно профилю. Иначе заготовка будет продавливаться.

Нужно полностью привернуть шуруп с гайкой. Затем на проточку надевают зажим. После этого под него кладут прокладки.

При помощи уровня следят, чтобы детали располагались строго параллельно. Детали закрепляют, а затем приваривают.

Сварку выполняют небольшими швами, чтобы при нагреве металла во время сварки не допускать деформацию материала.

Холодная ковка. Делаем виноградную лозу (фактура) Ч.1 / Blacksmithing. How to make tree texture

Затем выполняют зажимы из уголка размерами 60х60 мм. Приваривают уголок к профилю. Профиль сваривают из двух уголков. Их подгоняют так, чтобы была возможность свободного перемещения и в то же время чтобы не было больших зазоров.

Закрепляют зажимы. Для этого сверлят отверстия диаметром 12 мм. В них ставят штифты. Благодаря этому можно быстро менять положение мебельных деталей при изготовлении.

Кузня. Первые шаги.

Если в процессе работ при сжатии выворачивает заготовку, то причиной этому может быть неперпендикулярное положение упора по отношению к несущей балке. Поэтому нужно проверять правильное расположение деталей при помощи угольников и строительного уровня.

Затем сверлят отверстие, выполняют резьбу и приворачивают винт. Правильное положение заготовки можно регулировать при помощи винта.

При сверлении отверстий учитывают, что шуруп с подвижным упором перемещается на 200 мм. При закреплении неподвижного упора расстояние между отверстиями должно составлять 150 мм. Иначе могут появиться такие участки, в которые заготовка не поместится.

Секрет фактуры металла своими руками! FORGING UNTIL YOU STOP BUYING!!!

Сначала выполняют сквозное отверстие на зажиме. После этого устанавливают его на свое место, прижимают струбциной. Затем через это отверстие просверливают профиль несущей балки. Так можно выполнить точное скрепление деталей.

КУЗНЕЧНЫЙ ГОРН СВОИМИ РУКАМИ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Можно выполнить вайму, в которой можно прижимать щит к несущему профилю. Эта конструкция более надежная, но ее сложнее изготовить.

На этом работы по изготовлению самодельной струбцины заканчиваются.

Конструкция струбцины позволяет качественно выполнять работы по склеиванию мебельных щитов различных размеров и толщины.

Натуральное дерево и как строительный материал, и как материал для изготовления мебели не теряет своей актуальности. К сожалению, не много на планете осталось мест, где растут деревья, из стволов которых можно изготавливать цельные дверные полотна, столешницы или даже широкие подоконные доски. Такое несложное приспособление, как вайма, своими руками позволяет делать клееные – заготовки для домашней и садовой мебели.

Технология производства клееных деревянных щитов

Даже если материал (толщина бревна) позволяет изготовить широкие изделия, их дальнейшее применение вызывает ряд вопросов. Вещи из цельного деревянного массива ну очень капризны в эксплуатации. Те, кто достаточно поработал с древесиной, прекрасно знают, что такое «доска пропеллером».

Для того чтобы деревянное изделие из массива не деформировалось, материал должен быть предварительно тщательно высушен и, желательно, не менее месяца выдержан в помещении, где ему предстоит находиться. Данное условие практически невыполнимо, когда мы имеем дело с дверным полотном или подоконной доской – влажность, изменения температуры неизбежно будут приводить к деформации изделия.

Этих недостатков лишены элементы из клееного массива. Берутся бруски из одного или разных набираются в единый блок и проклеиваются. Для того чтобы деревянные заготовки стали единым целым, применяется специальное приспособление – вайма. Своими руками можно без особого труда собрать вполне работоспособное устройство.

Простая вайма, собранная «на коленке»

Иногда бывают ситуации, что какой-либо вид работы необходимо сделать один раз. Предположим, решено в беседке на даче устроить стол из клееного елового массива. Имеет ли смысл покупать дорогостоящие струбцины заводского изготовления? В таких случаях изготавливается простая, в некотором смысле одноразовая, вайма своими руками. Чертежи устройства приведены ниже.

Для того чтобы один раз склеить массив из заготовок, понадобятся длинные саморезы, шуруповёрт, ножовка и столярный топорик.

Заготовки укладываются на ряд поперечных брусьев (брус через каждые 40…45 см). По обеим сторонам заготовки, параллельно ей, укладываются длинные продольные брусы (по высоте равные заготовке) и крепятся к поперечкам саморезами. Сверху опять же саморезами крепятся верхние поперечные бруски. Вот и вся вайма, своими руками сделанная.

Чтобы сжать заготовку, остаётся, как это показано на схеме, расклинить её специально выструганными деревянными клиньями. После того, как изделие готово, вайму можно разобрать и материал использовать по своему усмотрению.

Вайма из стального профиля

Но иногда умельцы ваймы собирают не хуже заводских. Вот один из вариантов:

Прижимной винт вначале вывинчивается до упора. Рейки проклеивают и укладывают на вайму, начиная от прижимного узла. После того, как заготовка массива набрана, она накрывается верхней профильной трубой, болтами в одну из пар отверстий (в зависимости от ширины будущего массива) закрепляется ответный узел.

Вращением прижимного болта заготовка сжимается с боков. Конструкция ваймы сделана так, что верхняя и нижняя трубы при затяжке винта тоже сильно прижимаются друг к другу, что делает будущую заготовку идеально плоской. Такая вайма, своими руками сделанная, позволяет изготавливать любые изделия – от разделочных досок до дверных полотен.

Ковка заклёпок и имитации заклёпки. Применяю самодельный инструмент

Данный инструмент был выполнен Алексеем Вагиным из Березников. В качестве исходного материала использовалась советская еще стеллажная система, которая долгие годы валялась в гараже.

Она представлена несколькими длинными стойками, которые ставились от пола до потолка. Толщина металла достаточно приличная – 2 мм. Длина же каждого профиля достигала 1220 мм Шаг между отверстиями 35 мм.
На них крючками крепились упоры для полок, сами полки за давностью лет не сохранились. На фото упор для полок с крючками.

В процессе приобщения к столярным премудростям, родилась идея изготовить из этих профилей вайму для склейки мебельных щитов.

В принципе, все уже готово: бери и пользуйся, за исключением одного момента. Отверстия в профиле имелись не по всей длине. С концов по 330 мм были лишены этих отверстий, что значительно уменьшало длину ваймы.
Пришлось дорабатывать. Учитывая отсутствие “болгарки” пришлось работать головой, а затем дрелью. Просверлил в ряд несколько отверстий
и удалил перемычки между ними шайбой, по которой долбанул молотком.
Не очень эстетично, но сердито, главное чтобы упоры закрепились.

Для начала на пробу, использовался клиновой принцип прижима, то есть детали размещались на раме между наиболее подходящими по удаленности фиксаторами. А потом с помощью клинышков прижимались друг к другу и оставлялись сохнуть.

Клинышки сдвигались с помощью пистолетной струбцины, что оказалось достаточно удобным способом.
Впоследствии планируется упростить процесс зажимания путем вваривания в держатели гаек в которые будут вкручиваться болты. Закручиванием болтов будет и достигается качественное прижимание.

Конструкция в данной (клиновой) комплектации уже испытана. Результаты признаны удовлетворительными.

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по изготовлению ваймы своими руками.

Если вы занимаетесь изготовлением мебели из , то вам не обойтись без столярной ваймы . Для этого ее не обязательно покупать. Вайму для склеивания можно сделать своими руками .

Что такое вайма и зачем она нужна?

Вайма представляет собой конструкцию для сборки и склеивания деревянных изделий. Столярная вайма состоит из металлической рамы, с подвижными и неподвижными упорами. Другими словами вайма – это та же струбцина, только большая и более мощная.

Читайте также:

Из чего изготавливают вайму?

Столярную вайму конечно можно попробовать сделать и из дерева, но это будет совершенно не то и достичь максимальных результатов при склеивании , например, вам не удастся. Поэтому пресс-вайму изготавливают из , а именно из металлического уголка и швеллера.

Что нужно для изготовления ваймы своими руками:

  • уголок 75-мм 2,5 м – 2 шт
  • уголок 75 мм, 1 м – 1 шт
  • швеллер 70 мм 1 м – 4 шт
  • металлический прут с резьбой – 4 шт
  • гайки М36 – 12 шт

Читайте также:

Процесс изготовления ваймы

Итак приступаем к изготовлению ваймы своими руками .

Как сделать фактуру на металле / полировка металла своими руками ⚙️

Сначала соберем конструкцию на болтах, чтобы удобнее было варить. К уголкам 2,5 м крепим швеллер на одинаковом расстоянии.

Короткий уголок выставляем по краю первого швеллера перпендикулярно между длинными уголками. Его следует приварить строго под 90 градусов, так как при склейке дверей это очень важный момент (чтобы диагональ совпадала).

После этого обвариваем все соединения и стыки. ВАЖНО : не нужно проваривать внутренний стык короткого уголка со швеллером! В противном случае сварной шов будет мешать в будущем при склейке деревянных изделий.

Теперь приступаем к размещению воротков. Их будет 4 штуки и сделаны они будут из металлического прута с резьбой. Для этого в верхнем уголке проделываем 4 отверстия напротив каждого швеллера. После этого привариваем по 2 гайки с каждой стороны уголка.

Читайте также:

В верхней части каждого воротка привариваем еще по одной гайке, чтобы удобно было их крутить.

Затем в нижней части привариваем опоры, для того чтобы конструкция самостоятельно устойчиво стояла.

Вот такая столярная вайма своими руками получалась в конечном результате. Конечно ее нужно почистить и покрасить, но думаю суть изготовления пресса для склеивания дверей и деревянных щитов раскрыта.

Ниже прилагается видео, на котором показан подробный процесс изготовления данной ваймы.

Ваймы необычной конструкции из уголков, своими руками

Показать панель управления

  • Опубликовано: 15 апр 2022
  • Как сделать столярные ваймы, струбцины, стяжки, столярный пресс, своими руками из уголка. Столярные ваймы необычной конструкции из стальных уголков.
    Чертеж винтов: ru-clip.net/channel/UCHyPphbg55KSJQMEfWPFFjQcommunity
  • Наука

Комментарии • 382

Внас такі винти по200 гривень готові продають на пяному базарі

Слабо давят,домкратить надо.

Хорошие ваймы! Для прижатия планки сверху делянок на лапе струбцины сделай пропил болгаркой под уголок,если толщина не позволяет,навари две пластины и струбцины не будут соскальзывать с уголка.

интересно что за люди ставят дизлайк? Которые руки из ж..Ы ? Моё уважение мастеру. Класс!!

У меня просто нет слов. Красаувчег с большой буквы.

Конструкция – огонь! Очень толково. Натереть ее воском, чтоб клей не прилипал! ?

А просто дырок насверлить в швереле не проще и не выносить мозг

Как в СССР, запас прочности 500%. Если не секрет,для чего такие очень мощные струбцины?

Если хочешь, привари полоску снизу под 90 градусов относительно ребра уголка , чтобы появилась плоскость вместо ребра

У нес то, что ты у токаря заказал, каждый винт 40 евро будет стоить. я поступлю так: куплю подержаный Опель и поменяю на ваймы. Выиграю по цене поездку в Венецию.

молодец мужик,хорошо придумал,лайк 100%

Первый шаг к кузнечному ремеслу. Мастер-класс от первого лица!

Muy bien estimado

Это слону яйца зажимать.

такими струбцинами можно брус клеить 20×20 не заморачиваясь) ?

Прошу пожалуйста указывайте каким сверлом , какой стали. Производите сверление . Какими кругами пользуетесь хотя бы в комментариях.

Супер подробное описание выполнения работ. Спасибо большое. Всех благ и процветания!

У меня после месяца работы на похожих ваймах были наросты клея 5 мм, а ваши чистые, как так-то? И ещё шайба на винте отлетела почти сразу, там усилия сумасшедшие в этом узле, после использовал уголок толстый между винтом и щитом. Также вызывает сомнение упорная пятка. Мне кажется она отогнётся назад, если прижать получше.

Под струбцину подкладывай чето и нет проблем

В местах, где ставишь струбцину, подклей внутрь уголков бруски.

Мне кажется это не столярные, а СЛЕСАРНЫЕ ваймы)))))))))))))))))

Глаз радуется смотреть на такую работу)

Это не ваймы. У вайм принцип их конструкции что они сжимают щит со всех сторон. А у вас какой-то пресс по принципу струпцины получился. Мощь конечно и идея крутая прям, но все же для склейки щитов не айс.

Хорошо, сказать нечего, молодец!

Мастер класс по разгонке металла. Приём художественной ковки

просто напросто одну вайму посередине заготовки щита ставить в верх ногами и всё!ОНА ЖЕ НЕ ДАСТ ЩИТУ ВЫГИБАТЬСЯ!

1. “Времени не было”
2. “Провалялись три месяца”
Сложно всё, но в дело пойдёт.

“Гайки вроде качеством не плохие, НО РЕЗБЫ ПРАВДА МЕСТАМИ НЕТ”. Я чуть под стол не упал.

Свари пару струбцин для них, своих.

Шикарные ваймы – молодец. Всё просто . доступно .. , понятно и главное – экономно , на столько на сколько это возможно. Лайк и подписка с меня. ))) Удачи .

Good idea, I want to make, please subscribe to my channel

Я себе четырехсторонние сделал, пока полёт нормальный

Кусок 6мм катанки привари и не надо будет подкладывать.

Тяжелые небось как черти чо из уголков пятерки, жесть, да еще трудозатраты человекочасы потраченные не сосчитать

Молодец. Просто и надёжно

Классные ваймы, металл везде толстый, ничего не поведёт. Пользовался разными кустарными ваймами, и металлическими и деревянными, никто столько времени им не уделяет, всегда тяп-ляп сделаны. Брусочки можно подкладывать для затяжки струбциной, так на разных литых из чугуна столах делаю (фрезере, шлифовалке).

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Видео мастер-класс Кузня на коленке. Как сделать фактуру на металле